Paloma: «Мир полон запахов. А моя голова – впечатлений о них»
ФЕВРАЛЬ 13, 2011 |  YA-Z-VA  |  АРОМАТЫ, БЬЮТИ-БЛОГЕРЫ  |  ИНТЕРВЬЮ, РОССИЙСКИЕ БЬЮТИ-БЛОГЕРЫ
Екатерина Хмелевская – она же Paloma – ведет блог об ароматах aromablog.ru. И, по-моему, это один из немногих блогов в рунете на парфюмерную тему. Он не страдает ни графоманией, ни приторным щебетом, ни тяжелой хваткой магазинного завхоза, пытающегося продать товар. Лучшие Катины посты – это хорошая проза. В них всегда ирония, иногда – необходимая доля цинизма, и обязательно – дистиллированная искренность. Ну и отличное владение предметом, само собой. Рекомендую читать ее не только парфаманьякам, которые и так это делают, а вообще всем, кто хочет «повысить свою аромаграмотность» и получить удовольствие от процесса. А для начала почитать ее ответы на вопросы. Тоже очень полезно.

paloma1
- Катя, кто вы по специальности и насколько увлечение ароматами связано с вашей работой?

- По специальности я строительный экономист, много лет работала в рекламе. Моя нынешняя работа никак не связана с увлечением – кроме того, что она началась с увлечения. Хронология такая: я погрузилась в мир запахов, потом поняла, что необходимо записывать впечатления, начала записывать – мои тексты стали читать, обсуждать, цитировать. А спустя четыре года я получила приглашение на Радио «Звезда» и в качестве портфолио предъявила свой блог. Теперь я главный сценарист.  И на работе ни слова о запахах.

- Как и где вы учились понимать ароматы?

- В самом начале пути на замечательном сайте lioness.sitecity.ru  я наткнулась на классификатор ароматов от двух известных химиков Хаармана и Реймера. Все ароматы были рассортированы по годам и классам, самые заметные – выделены жирным шрифтом. Изучила я классификатор и поняла, что большая часть интересных мне духов, например, Mitsouko, Parure, Paloma Picasso - это шипры. Кто такие шипры?  Непонятные слова, незнакомые названия. И я методично разыскала и перебрала почти все ароматы из этого класса. Прямо по карте Хаармана и его доблестного друга Реймера. Попутно выяснила всё, что было можно о шипрах, из чего они состоят. Сопоставляла запахи и записанные составы. Потом случилась удача номер два под названием «музей фабрики «Новая Заря». Там было настоящее парфюмерное сырье и его давали понюхать. Сколько раз была на тех экскурсиях, даже уже не вспомню. Жаль, сейчас музей закрыт.

- Можете вспомнить ваши первые ароматные фетиши? Не кажутся ли они сейчас вам смешными? Вообще, как менялись ваши вкусы и пристрастия?

- Почти все мои любимые ароматы до сих пор со мной. Я им многократно изменяла, забывала о них на годы, но всегда возвращалась. Например, недавно удалось добыть тот самый выпуск Paloma Picasso, что был у меня в начале 90-х и Farouch Nina Ricci, которые я таскала у мамы, страшно сказать, 25 лет назад. Эволюция вкусов – это отдельная большая история. Сначала перебирала знакомые наименования в поисках «того самого, единственного». Потом наоборот – копалась в куче редкостей в поисках жемчуга. В лёгкой форме переболела увлечением нишевой парфюмерией. Причем тогда, когда этих марок в России ещё легально и официально не было. Затем друзья ароманьяки мне рассказали, что духи могут храниться очень долго, что раньше их делали совсем из других материалов – настоящего жасмина и розы, теплых нитромускусов, цивета, бергамота. И дали попробовать. Разница была несомненная. Так я познакомилась с винтажными духами.

- Вы считаете, что винтажные духи – лучшее, что можно сейчас носить?

- Нет, я считаю, что интересных ароматов сейчас выходит не больше, чем 10, 30, 50 лет назад. Их – единицы. При том, что в 30-х годах выходило несколько десятков ароматов в год, а сейчас около 700. О чем это говорит?
Из недавних приобретений современных ароматов – Bas de soie Lutens и Mr.Blass Bill Blass. В последнее время часто ношу Amouage Jubilation 25. Или он уже не современный? 2007 год, практически винтаж!  )

paloma-2
- Ваш блог существует, по меркам интернета, очень давно. Как менялась – если менялась – за это время ваша манера письма? Учитываете ли вы, когда пишете очередной пост, что нравится, а что оставляет равнодушными ваших читателей?

- С 2004 года я в livejournal, а на автономном домене с 2008-го. В 2004-м это были короткие заметки для себя, записки эмоционального склеротика. Потом я поняла, что у блога есть аудитория, а у меня – ответственность перед ней. В блоге я пишу только о том, что интересно  мне. И так, как мне этого хочется. Даже рубрика «Полезное» на самом деле очень эгоистичная. Теперь, когда в сотый раз спрашивают о сроках хранения, я просто даю ссылку.

- Кто помогает вам с технической точки зрения? Вообще, насколько сложно вам управляться с вашим блогом?

- Никто не помогает. Не такая уж великая наука сделать блог на стандартном движке. Пару дней почитала блоги и форумы по wordpress, на третий – установила, собрала, натянула и подкорректировала дизайн. Сейчас это может любой школьник.

- Сколько времени отнимает ведение блога? И не жалко ли вам его? Сколько времени уходит на создание одного поста? Долго ли вы размышляете, работаете над словами? Вывешиваете ли пост, если вам не нравится, как он написан,  только потому, что «надо же обновляться»?

- Времени не жалко. Я люблю блог и его посетителей, скучаю без них. На создание одного поста уходит от 5 минут до нескольких месяцев. Движок позволяет публиковать статьи тогда, когда нужно, а не когда они написаны, поэтому творческая кухня скрыта от глаз читателей. Проблем с обновлением нет. Мир полон запахов, а моя голова – впечатлений о них. Но если хочется помолчать – молчу.

- Какие блоги вы читаете? Комментируете ли там что-то?

- Читаю новостную ленту NowSmellThis, Викторию – Bois de Jasmin, Марину – Perfume-Smellin’ Things, Grain de musc и многих других. Почти не комментирую, потому что я не политкорректный обозреватель. Если парфюм плохо пахнет, я так и скажу, вежливо молчать не буду. Еще из парфюмерных блогов – блог Сергея Борисова. Он умеет находить никому неведомое, редкое, идейное и сумасшедшее. Блоги о косметике и моде не читаю. Обзоры «ах, какая чудесная палеточка выйдет у Диор к рождеству. Хочу!» меня не устраивают. Где тактико-технические характеристики? Где полевые испытания? Где живой образный язык?

- Вы довольно часто даете обзоры не новых ароматов, а тех, что выходили несколько лет назад. Вы не разделяете точку зрения, что блогер должен реагировать мгновенно и что в скорости – наша сила?

- Я довольно часто даю обзоры ароматов, которым лет 50 – 70. Знаете, сколько лет самому старому флакону в моей коллекции? Он 1938 года. Я не разделяю точку зрения, что блогер кому-то что-то должен. А спешка хороша только при ловле блох. Сила блогеров в собственном, предвзятом, частном, честном, взвешенном мнении, а не в быстрой перепечатке пресс-релиза.

- Парфоманьячество – дорогое хобби. Сколько вы тратите на него? Часто ли покупаете себе ароматы?

- Однажды редкие винтажные духи оказались дороже недавно купленной стиральной машины. И тогда я решила, что это и будет верхний предел. Дороже духи стоить не могут.  Покупаю часто, но почти не покупаю в наших магазинах – дорого. И вообще почти ничего не покупаю в оффлайновых магазинах. У меня есть любимый «магазин», он называется ebay и доступен по всему миру.

- Как складываются ваши отношения с пиарщиками? Присылают ли вам новинки для тестирования? Пиарщики каких марок, с вашей точки зрения, наиболее правильно работают с блогерами?

- Российские дистрибьюторы пока недооценивают силу электронных сми вообще и блогов в частности. Иногда что-то присылают, приглашают на презентации, но это всё разовые акции, эффективность которых почти невозможно отследить ни мне, ни им. Давняя дружба у нас с дистрибьютором Caron. Я люблю эту марку, ношу духи, пользуюсь пудрой и уходовыми продуктами, с радостью публикую обзоры, новости, информацию об акциях и открытии новых магазинов. И скажу по секрету, мой обзор рассыпчатой пудры Caron поднял её продажи в 2 раза. С блогерами прекрасно работает представительство Chanel и компания Солинг (бутик MayFair).

- Как вы относитесь к моде на ингредиенты – например, к моде «на уд», на туберозу или на жасмин?

- Язвлю, естественно. Людей, способных совершить прорыв в парфюмерии – единицы, да и те сейчас, видимо, в кризисе. Поэтому хоть уд, хоть не уд …

- Какие блоги и какие книжки вы могли бы посоветовать читать тем, кто интересуется ароматами, но пока не разбирается в них достаточно хорошо?

Чтобы понять, что аромат – это не средство личной гигиены, стоит почитать  сайт замечательного человека, талантливой женщины и великого коллекционера http://lioness.sitecity.ru . Курс молодого бойца – aromania.ru. Психологические и социологические аспекты, интересные и исторические факты – книга «Ароматы и запахи в культуре» О. Вайнштейн. Сборник едких, метких, спорных обзоров Luca Turin & Tania Sanchez PERFUMES The A-Z Guide. Есть еще бесконечный ресурс basenotes.net с его энциклопедией и форумом. Ну и welcome to the club – aromablog.ru

- Согласны ли вы с мнением, что к любви к хорошим ароматам надо прийти так же, как к любви к хорошей музыке или к хорошей литературе – то есть читать, слушать и учиться?

- К любви? Она либо есть, либо нет. Можно выучить названия и умные слова, можно нарастить ольфакторную библиотеку и коллекцию, можно натренировать нос. Но если нет потребности ощущать запахи, если не развита или отсутствует способность пропускать запах через себя, свои эмоции, как электричество от левой до правой руки через сердце, то это что-то другое. Не любовь. Культурная и гигеническая привычка, гламурное хобби или что-то ещё. Иначе говоря, сначала любовь, потом «читать, слушать и учиться». В обратную сторону не работает.

Девушки, рада очень, что всем интересно!!!

Взяла информацию  с сайта Мун Фиша

- Парфюмерная классификация Лионского Университета (конспект лекций, нелепый пер. с франц.)

Взято с французского сайта Лионского Университета по данным Comite Francais du Parfum (1990).
Существуют и иные версии, но я считаю эту - наиболее классической.

Различные духи, как женские, так и мужские, делятся на семь основных типов ароматов: Цитрусовые, Цветочные, Фужерные, Шипровые, Древесные, Амбровые и Кожаные.
A. Hesperide (Цитрусовые).
Под словом "Hesperide" (Цитрусы) понимают эфирные масла, полученные из кожуры плодов (таких, как бергамот, лимон, апельсин, мандарин и других) и иных производных (масло листьев, веток, цветов) цитрусовых деревьев. В эту группу входит и первый "Eau de Cologne", которым пользовались мужчины и женщины.
А.1 - Hesperide (Цитрусовые Ординарные). См. выше.
А.2 - Hesperide Floral Chypre (Цитрусовые цветочные шипровые). Представляет собой новое поколение Одеколонов. Цитрусовая нота по-прежнему хорошо слышна и ярко выражена, но она оттенена вкладом других свежих нот, или свежего аккорда. Аккорд цитрусов продолжается вначале цветочной нотой (в основном, жасмином), и затем, в шлейфе присутствуют древесные ноты и дубовый мох.
А.3 - Hesperide Epice (Цитрусовые Пряные). К цитрусовому аккорду в начале аромата, добавлены ноты пряностей, таких, как Гвоздика, Перец, Мускат, Корица, и проч..
А.4 - Hesperide Boise (Цитрусовые Древесные). Как всегда присутствует цитрусовый аккорд, хотя и в меньшей степени. Цветочные ноты слабые, или отсутствующие. Шлейф древесный (Сандаловое дерево, Ветивер, Кедр), древесно-пудровый, достаточно сильный.
A.5 - Hesperide Aromatique (Цитрусовые Ароматические). Цитрусовая структура изменена вкладом ароматических нот, таких как Чабрец, Майоран, Розмарин, или Мята.

B. Цветочные (Florale).
Очень большая группа (тип) ароматов. В ней объединяются Духи, главная тема которых - цветок: жасмин, роза, фиалка, тубероза, нарцисс, и т.д.
B.1 - Soliflore (Моноцветочные). Одна выделенная цветочная нота; группа является дебютом современной парфюмерии. Копируют природу, пытаются восстанавливать и стилизовать природные цветы: розу, жасмин, фиалку, сирень, ландыш...
B.2 - Soliflore Lavande (Цветочные лавандовые). Первая "Eau de Toilette" - это цветочная лавандовая смесь, после которой начался расцвет парфюмерного человечества. Эра слияния лаванды и цветов длится уже столетия. В первой лавандовой воде масло лаванды составляло более 50 %. Семейство Цветочные лавандовые появилось позже, но Лаванда остается доминантой - разве что выбор цветов в пару стал более свободным.
B.3 - Bouquet Floral (Цветочный Букет). Вдохновляются всегда природой, но привлекают, как для букета цветов, несколько цветочных нот. Состав оказывается сложнее, matieres premieres стали многочисленнее.
B.4 - Fleuri Vert (Цветочные Зеленые). Этот тип ароматов был выделен отдельно достаточно недавно. Он имеет более свежий цветочный аккорд и отличие от других цветочных ароматов главным образом определяется свежими и зелеными нотами. Обычно, в верхних нотах зеленой нотой выступает гальбанум.
B.5 - Fleuri Aldehyde (Цветочные Альдегидные). Это одна из наиболее важных категорий (после успеха Chanel #5) на сегодняшний день. Это развитие категории Цветочный букет (см. В.3), дополненное животными, пудровыми нотами, легкими древесными нотами. Цветочный аккорд всегда альдегидный, с участием цитрусовых нот.
B.6 - Fleuri Boise (Цветочные Древесные). Цветочная нота обязательно присутствует в этой категории. Это может быть фиалка, жасмин, роза, ландыш, или др. Отличаются верхние ноты: добавляются цитрусовые или травяные (ароматические) ноты. Шлейф создается нотами пудровыми, ванильными и древесными.
В.7 - Fleuri Boise Fruite (Цветочные Древесные Фруктовые).
Эта группа отличается от предыдущей лишь добавлением фруктовых нот: персика, яблока, сливы или абрикоса.
C. Фужерные (Fougere).
Это придуманное обозначение, т. к. не существует растений или ароматических веществ с именем "фужер". Под Фужерными ароматами принято считать ароматы с Лавандовыми, Древесными нотами, а также нотами Дубового Мха, Кумарина и Бергамота.
C.1 - Fougere (Фужерные Ординарные).
C.2 - Fougere Ambree Douce (Фужерные Амбровые). Ароматы классической фужерной формулы с акцентом в шлейфе на ноты Кумарина, Ванили и Сена.
C.3 - Fougere Fleurie Ambree (Фужерные Цветочно-Амбровые). Структура ароматов, как и у предыдущей группы, с более выраженным цветочным характером.
C.4 - Fougere Epicee (Фужерные Пряные). Структура ароматов, как у группы С.1, с классическим фужерным шлейфом; отличие в присутствии цветочных нот, но главным образом заметным добавлением пряностей, таких как Гвоздика или Перец.
C.5 - Fougere Aromatique (Фужерные Ароматические). Структура ароматов, как у группы С.1, с классическим фужерным шлейфом; отличие дают Цитрусовые, Травяные (Ароматических трав, таких, как Чабрец, Тимьян, Полынь, Кориандр, Розмарин и др.) ноты. Иногда добавлены легкие ноты пряностей.
D. Шипровые (Chypre).
Название происходит от названия духов "Chypre", которые выпустил в 1917 году Francois Coty. Успех "Chypre" привел к выпуску большого числа подобных ароматов, которые образовали новый тип: Шипровые. Их объединяют общий шлейф (база) состава: дубовый мох, ладанник, пачули, и т.д., а также бергамот.
D.1 - Chypre (Шипры Ординарные).
D.2 - Chypre Fleurie (Шипры Цветочные). В типичной структуре Шипровых добавлены цветочные ноты, такие, как ландыш, роза, жасмин.
D.3 - Chypre Fleuri Aldhehyde (Шипры Цветочные Альдегидные). Этот тип создан подобно описанному типа B.5 - Fleuri Aldehyde (Цветочные Альдегидные) и таким же образом развивает Шипры Цветочные добавлением Альдегидов.
D.4 - Chypre Fruite (Шипры Фруктовые). Типичная Шипровая структура, с добавлением фруктовых нот: персик, слива, экзотические плоды.
D.5 - Chypre Vert (Зеленые Шипры). В этих Шипрах имеется контраст между свежими и зелеными верхними нотами (травы coupee, листва) и теплым шлейфом (базой, основанием).
D.6 - Chypre Aromatique (Шипры Ароматические). Шипры с добавлением цветов (лаванда) и доминантами ароматических травяных нот (чабрец, тимьян, полынь, можжевельник, кориандр).
D.7 - Chypre Cuir (Шипры Кожаные). Предыдущий тип, с добавлением нот кожи, дыма, древесных и животных нот, несколько более свежие, главным образом за счет Цитрусовых в верхних нотах.
E. Boisee (Древесные).
В основном тип объединяет ароматы с теплым шлейфом; насыщенным, как сандал и пачули, иногда спокойным, как кедр или ветивер. Верхние ноты обычно создаются из нот лаванды и цитрусовых.
E.1 - Boise (Древесные Ординарные).
E.2 - Boise Conifere Hesperide (Древесные Хвойные Цитрусовые). В шлейфе ароматов, кроме обязательных древесных нот - также ноты хвойных деревьев (например, сосна, кедр, пихта, ель). Начинают аромат, как правило, Цитрусовые.
E.3 - Boise Aromatique (Древесные Ароматические). Древесные аккорды обязательны в шлейфе ароматов. Основное отличие этого типа в ароматических травах (чабрец, полынь, мирт, розмарин, шалфей), входящих в верхние ноты. Иногда аромат также начинают вместе с ароматическими травами лаванда или зелень.
E.4 - Boise Epice (Древесные Пряные). Типичное древесное основание ароматов обрамлено специями в сердечных нотах (перец, мускатный орех, гвоздика, корица и др.)
E.5 - Boise Epice Cuir (Древесные Пряные Кожаные). Предыдущий тип с добавлением аккордов кожи.
E.6 - Boise Ambre (Древесные Амбровые). Шлейф ароматов составлен из теплых и насыщенных нот ванили, сена, кумарина, ладанника, пачули, сандала.
E. Ambree (Амбровые).
Под названием "амбровые" всегда подразумевались духи "восточные", "ориентальные", в этот тип собраны духи со сладкими, пудровыми, ванильными, ладанными, животными нотами. В этом типе собраны пять групп.
F.1 - Ambre Fleuri Boise (Амбровые Цветочно-Древесные). В первой группе с амбровой нотой характерную заметную роль играют древесные ноты, и в верхних нотах заметны нюансы цветочных вариаций.
F.2 - Ambre Fleuri Epice (Амбровые Цветочно-Пряные). Амбровый аккорд шлейфа легко видимые пряности в сердечных нотах и цветы, которыми невозможно пренебречь, например, гвоздика садовая.
F.3 - Ambre Doux (Амбровые Сладкие (Мягкие?)). В этой группе находятся классические амбровые ароматы, которые выделяются своей особой мягкостью и теплотой звучания амбрового аккорда.
F.4 - Ambre Doux Fleuri (Амбровые Сладкие Цветочные) Амбровый аккорд в шлейфе подчеркнут цветочными акцентами - с отчетливо заметными цитрусовыми в верхних нотах.
F.5 - Semi-Ambre Fleuri (Полуамбровые Цветочные). Сдержанное количество амбры и богатое обрамление этой ноты дает мощную ольфактивную симфонию. Доминирующие ноты - цветочные, свежие, пряные, которые объединяются в этом плотном букете.
G - Cuir (Кожаные).
Этот тип ароматов в шлейфе имеет кожаный аккорд из сухих и очень сухих нот (ароматы смолы, древесины и коры деревьев, а также табака). В верхних нотах возможны цветочные дополнения.
G.1 - Cuir (Кожаные Ординарные)
G.2 - Cuir Fleuri (Кожаные Цветочные). Ароматы этой группы содержат кожаные аккорды в шлейфе, они не агресивные, в верхних и сердечных нотах имеют цветочные ноты фиалки, ириса, и др.
G.3 - Cuir Tabac (Кожаные табачные). Аккорд кожи смягчен древесными нотами, нотами меда, сена, и имеет характерную ноту белого табака.