Герлен (Об аромате L'Heure Bleг)
ПИСЬМО ИЗ МОЕГО САДА

«Мой сад! Он - сердце моей жизни, наполненное воспоминаниями ... Мой сад! Скорее я должен сказать «мои сады»: с утра до вечера, осенью и зимой они доверяют мне свои секреты, напоминают об успокаивающих рощицах моего детства или рассказывают о далёких экзотических, безумных садах, которые я выдумываю. Хотя, почему бы и нет!
Мой сад тысячелик: он играет со мной, следуя моим настроениям, или, напротив, захватывает меня врасплох и даже заставляет волноваться. Часто это случается вечерами, когда настаёт L'Heure Bleu ...
Сумерки меня тревожат. Им я предпочитаю рассвет: когда ароматы обостряются влажностью уходящей ночи. Запахи пробуждаются и оживают. Я вижу, как в живом воздухе раннего утра фрукты, цветы, листья, мхи, ветви деревьев потягиваются, как прогуливающаяся кошка или жеребёнок в прерии. Симфония красок, трепет ароматов. Абсолютная гармония, которую я хочу запечатлеть в себе, чтобы потом воссоздать.
Мой сад - обещание особенно наполнен осенним утром. Сама земля, нежась, щедро дарит ему тёплые ароматы. Места моего детства тоже оставили много цветных воспоминаний: в них тюльпаны, гладиолусы, сверкающие цинии. Мне никогда не забыть аромата пионов и лилий в саду моего деда, аромата вьющейся жимолости. Никогда не изгладится из моей памяти, словно удар молнии, неистовый запах цветов табака, открытый мною несколькими годами позже. И горные нарциссы, встреченные однажды в Швейцарии, - может быть, один из самых чарующих запахов, навсегда запечатлённых моей памятью.
Сад вчера и сегодня. Каждое мгновение в моём уголке Иль-де-Франс отражается в запахах, которыми я одержим. Так иногда, наклонившись, чтобы сорвать чабёр или базилик, эстрагон или лаванду, я возвращаюсь на берега моей памяти, ошеломляющей ароматами цветков плюмерии, встреченной мной однажды в Сенегале.
Сады здесь и до края земли, реальные и воображаемые - от Багателя до восхитительного Шалимара (однажды даже увидевшего снег!), от сада моего кюре до экзотических миров, которые я так люблю (бугенвиллеи, датура, лантана ... не правда ли, в жарких странах природе дано больше возможностей?), от лилии до лесного ландыша, до несравненного левкоя ... я верю, что однажды умру, оглушённый ароматами».

Изысканный хрустальный флакон для парфюма Mitsuoko был создан Baccarat и по дизайну практически не отличается от флакона парфюма L’Heure Bleue, выпущенного домом Guerlain в 1912 году. Предполагалось, что два этих флакона символизируют начало (L’Heure Bleue) и конец (Mitsuoko) Первой мировой войны.

Mitsouko Guerlain выпускается и по сию пору, оставаясь одним из самых востребованных парфюмерных творений дома Guerlain. Однако, как и множество других винтажных ароматов, Mitsouko Guerlain в своем первозданном виде, к сожалению, перестал существовать. Из-за новых требований Ассоциации парфюмеров Эдуард Фреше некоторое время назад вынужден был переформулировать парфюмерную композицию культового аромата, избавившись от ноты дубового мха и тем самым непоправимо лишив Mitsouko Guerlain изначальной оригинальности.

Отредактировано Happy (2011-03-03 19:35:32)

Специальные серии Guerlain

Aqua Allegoria

  В 1999 году бренд Guerlain представил пять ароматов в рамках линииAqua Allegoria: Herba Fresca, Pamplelune, Rosa Magnifica, Lavande Velours и Ylang & Vanille. Более легкие ароматы были адресованы более молодой аудитории. В рамках линии были также выпущены Anisia Bella (2004), Mentafollia (2004), Orange Magnifica и Pivoine Magnifica (2005), Tutti Kiwi (2006), Grosellina (2006), Angelique Lilas & Mandarine Basilic (2007), Figue Iris & Laurier Reglisse (2008), Tiare-Mimosa and Cherry Blossom (2009), Flora Nymphea (2010), Bouquet Numero 1 (2010).

Серия переизданий Les Parisiennes

  В 2005 году компания Guerlain представила серию переизданий классических ароматов. Среди них - Kadine, Sous Le Vent, Djedi, Mouchoir de Monsieur, Voilette de Madame, Vega, Mayotte (в оригинале Mahora), Liu, Purple Fantasy, Attrape-Coeur (в оригинале Guet Apens), Derby, Ode, Vetiver Pour Elle, Philtre d’Amour, Chamade Pour Homme, Candide Effluve, L’Ame d’un Heros (в оригинале Coriolan).

  Серия L’Art et la Matiеre

  Серия L’Art et la Matiеre объединила несколько работ известных парфюмеров. Композиция ароматов в рамках этой коллекции строятся в соответствии с принципами и традициями высокой парфюмерии. Парфюмы из серии L’Art et la Matiеre в среднем дороже, нежели ароматы из регулярной линии. В коллекции представлены: Cuir Beluga, Rose Barbare and Angelique Noire, Bois d’Armenie (2006), Iris Ganache (2007), Cruel Gardenia (2008), Tonka Imperiale (2010).

2009: Eau de Shalimar 2009

2009: Shalimar Eau de Parfum

Комментарий Холы Паломиты...

"Guerlain Shalimar 2009
[20 Апр 2009
Черти что и сбоку бантик от Guerlain вышел ограниченным тиражом весной этого года.
Два расписных в цветочек флакона с цприцепленными на горло бутонами Shalimar едп и Eau de Shalimar отличаются не только упаковкой. Изменения коснулись состава тоже. Нам предлагают в обоих ароматах лайм, апельсин и бергамот, жасмин, розу, ирис, много ванили, амбру. А сами флаконы вполне увесистые - 75 мл.
Одного не понимаю, почему источник радости fragrantica.com считает, что Shalimar и Eau de Shalimar - это один и тот же аромат в разных концентрациях. Или может концепция

2009: Shalimar Oiseau de Paradis

Отредактировано Happy (2011-03-10 15:34:38)

Знаменитые ароматы дома Герлен:

1853 - Eau de Cologne Imperiale
1889 - Jicky
1904 - Champs Elysees (1996 г. - римейк)
1904 - Mouchoir de Monsieur
1906 - Apres l'Ondee
1912 - L'Heure Bleue
1919 - Mitsouko
1925 - Shalimar
1929 - Liu
1933 - Vol de Nuit
1959 - Vetiver
1962 - Chant d'Aromes
1965 - Habit Rouge
1969 - Chamade
1974 - Eau de Guerlain
1979 - Nahema
1985 - Derby
1989 - Samsara
1992 - Heritage
1998 - Guerlinade
1998 - Coriolan
1999-2001 серия Aqua Allegoria

Mitsouko Guerlain - это аромат для женщин, принадлежит к группе ароматов шипровые фруктовые. Mitsouko выпущен в 1919. Парфюмер: Jacques Guerlain.
Созданный парфюмером Жаком Герленом в 1919 году, аромат Mitsouko стал одним из немногих ароматов семейства шипровых, сохранивших популярность и по сию пору. Жак Герлен продолжил парфюмерную традицию, заданную оригинальным и самым первым шипровым ароматом от Coty, создав, фактически, второй в семействе шипровых аромат. Не боясь экспериментировать, знаменитый парфюмер соединил в Mitsouko достаточно неожиданные ноты - натуральные и синтетические, за несколько лет до того, как на свет появился первый цветочно-альдегидный аромат, Chanel №5.
Большинство шипровых ароматов определяется сочетанием цитрусовых верхних нот и завершающей ноты дубового мха; Mitsouko же скорее является фруктово-шипровым ароматом: к классическому сочетанию добавлен аромат сочного персика, придающий парфюмерной композиции особый, чуть сладковатый акцент. Появление синтетической ноты персика (альдегид C14) позволило сделать Mitsuoko, необычный, терпкий и элегантный, особенно гармоничным - аромат нельзя назвать ни чрезмерно сладким, ни слишком тяжелым. Кроме того, в состав парфюмерной композиции входят ноты бергамота, лимона, розы, жасмина, пряностей. Mitsouko Guerlain с полным правом можно назвать ароматом статусным - наряду с культовым Chanel №5 аромат обладает теми благородством и элегантностью, которые присущи лишь действительно прошедшим проверку временем ароматам. Благодаря Жаку Герлену и его Mitsouko вся Европа вдруг увлеклась таинственностью культуры Японии.

Отредактировано Happy (2011-03-03 16:40:31)

Просто чтобы рядышком было мнение Турина...
"Каждый раз, когда меня просят назвать мой любимый запах или вообще лучший запах, когда-либо созданный, или запах, который я взял бы с собой, если бы улетел на Марс из-за налогов, я всегда отвечаю: Мицуко. Это вызывает в общих чертах 3 типа ответов: парфюмеры зевают, начинающие записывают название, парфюмерные маньяки считают меня положительным парнем. Честно говоря, это если бы сказать, что Мона Лиза – моя любимая картина (что, кстати, правдой не является). История Мицуко – это прекрасная иллюстрация тех течений новаторства и имитмирования (подражания), которые двигают искусство парфюмерии вперед. Мицуко была выпущена в 1919 году и якобы была результатом романа, который случился у Жака Герлена то ли с самой Японией, то ли с местной дамой. Но кроме имени, в Мицуко ничего японского нет.

Как было уже неоднократно сказано, Мицуко – это усовершенствованная версия Шипра Коти, котрый произвел фурор двумя годами ранее. Шипр, в свою очередь, опирался на трех-компонентном аккорде, настолько безупречном, что никто не смог превзойти или обогатить его за последние 90 лет, это бергамот, лабданум, и дубовый мох. Он дает запах сначала цитрусово-смолистый, затем сладко-амброво-смолистый, и наконец горько-смолистый.Представьте себе это как части секторной диаграммы, соединенные посредством смол. Этот род парфюма, называющийся шипром, имеет два фундаментальных качества: сбалансированность и абстрактность. Шипр Коти уже давно не выпускается, но мне удалось понюхать оригинальную версию и ее реконструкцию в Осмотеке. Он прекрасен, но есть в нем ширококостность и невоспитаность сродни Joan Crawford, и в его присутствии вам неудастся передохнуть.

Жак Герлен повел себя, как и Juan Gris по отношению к Пикассо Коти, обуенный полнотой, отделкой, деталями. Он добавил к Шипру персиковую ноту (андекалактон), большое количество ириса и еще пожалуй 20 разных компонентов, о которых я никогда не знал. Лактон производит эффект сродни лампам Тиффани (у них абажур сделан как бы из витражного стекла), он придает приглушенное тепло и цвет и, в отличие от фруктовых нот, созданных из сложных эфиров, звучит бесконечно. В результате работы Герлена, структура шипра была доведена до шедевральности и ее богатство напоминает мне зрелые камерные произведения Брамса. Мицуко уцелела за все эти годы, совсем недавно увернувшись от пули, пущенной в самое ее сердце Европейским Союзом с его химическими фобиями. Какое-то время казалось, что ее собираются переформулировать в спешке. В конце концов великий Edouard Flechier привел ее к соответствию с правилами ЕС, и она все еще пахнет прекрасно, хотя возможно пострадала ее стойкость."

Отредактировано Happy (2011-03-03 15:49:12)

Название герленовскому аромату дал одноименный роман Франсуазы Саган о женщине в поиске любви (в русском переводе "Сигнал к капитуляции"). Chamade – это название быстрого барабанного боя, сигнал войскам Наполеона к отступлению, признание поражения в битве. Когда сердце колотится так же сильно и часто, как наполеоновские барабаны, это сигнал сладкого поражения в войне полов и внезапное осознание влюбленности. Переход от "не знаю..." к "люблю!".

Когда сердце колотится так же сильно и часто, как наполеоновские барабаны, это сигнал сладкого поражения в войне полов и внезапное осознание влюбленности. Переход от "не знаю…" к "люблю!".

Это пятый аромат в большой галерее произведений парфюмерного искусства, созданных Жаном-Полем Герленом. На этот раз – восточный цветочно-пудровый. Жан-Поль создавал его целых семь лет: «Аромат сделан так, чтобы по нему любой мог вспомнить женщину. Представьте, мужчина идет на свидание со своей любимой женщиной. Она опередила его – и он слышит аромат шлейфа ее духов. И внезапно его сердце начинает биться чаще». Как и любой другой свой аромат, он создал Chamade для прекрасной женщины, в которую был в те годы влюблен, хотя так никогда и не назвал ее имени.

Зеленая нота гальбанума, обычно горьковатая и смолистая (Amazone Hermes, Shocking You Schiaparelli), здесь подавлена цветочным ураганом, свежим и острым. Гиацинт и жасмин берут дело в свои руки уверенно, сразу понимаешь, что это пахнут не цветы, не лавочные пряности и не сладости - это пахнет женский парфюм! Цветочный едковатый шок: жасмин и иланг-иланг с розой лишь немного оттенены свежей зеленью и чуть больше фруктовым оттенком смородиновых почек. Основной цвет – белый, а не зеленый. Цветы словно нарисованы пудрой – и через полчаса-час они перестают буйствовать, а пудровая тема раскрывается полностью, подтверждая первоначальный намек. Это время – полчаса-час до раскрытия аромата – словно специально созданы для того, чтобы отпраздновать дорогу к месту свидания.

Так мы видим цветы издалека, чтобы через несколько метров услышать их запах. Так сердце чуть подпрыгивает от взгляда на незнакомца, подтверждая, что этот симпатичный мужчина поймал взгляд не просто так. Чуть душное начало – намек на прекрасное беломраморное тело аромата или ароматную статую из прессованной цветочной пудры, изображающую античную богиню в полете.

Жасмин более свеж и прост, чем абсолют или эфирное масло – он лишен фруктовых и животных оттенков. Мускус, амбра и сандаловое дерево напоминают об ароматах Caron. Шлейф спокойный, сандалово-ванильный, и именно на Chamade немного похож в шлейфе Parfum Sacre. Бобы тонка и ваниль напоминают о секретном аккорде Guerlinade, что по традиции Дома является фирменным аккордом, подписью на каждом аромате от Guerlain. Свежесть зелени – не та, что должна напоминать об альпийском снеге или брызгах океана в XXI веке; она говорит о тех временах, когда лицо парфюмерии определяли еще не синтетические компоненты, а натуральные ингредиенты высочайшего качества, выращенные по заказу и под контролем парфюмерного дома. Когда не цена определяла формулу аромата, как сейчас, а наоборот, как и должно быть. Когда о готовности и дате выпуска новых духов заявляла не команда маркетинга, а парфюмер, придумавший новые духи. Когда ароматы брали поэтической легендой, а не фотографией гламурной девицы.

Это аромат порыва и полета, аромат перехода от цветущей юности к зрелой женственности, знающей секреты красоты и обольщения, аромат рождения Женщины. Великолепный флакон в виде перевернутого сердца (или перевернутой раковины) стал последней работой дизайнера Рэймона Герлена, ушедшего спустя год после выпуска Chamade в продажу. Если возможно, делайте выбор в пользу духов. Chamade Guerlain (Jean-Paul Guerlain, 1969). Гальбанум, гиацинт, иланг-иланг, жасмин, ландыш, роза, почки черной смородины, ваниль, мускус, ирис, бобы тонка, сандаловое дерево.

Загадочный цветочный аромат, загадочная экзотика. Аромат южной ночи, когда солнце уходит за горизонт и воздух становится прозрачным, цветы начинают благоухать, чем днем, и ночной бриз доносит до Вас их чувственный аромат. Солнце, зелень и утренняя свежесть в начальной ноте меняются на теплоту туберозы, цветок плюмерии, жасмин, иланг-иланг, сандала и ванили. Mahora создан в 2000. Автор парфюмерной композиции Jean-Paul Guerlain.
Как и все эксклюзивные ароматы от Guerlain, аромат Mahora имеет свою необычную и загадочную историю. Маора - женщина из вымышленного мира, которая обладает совершенно неземной притягательностью и воплощает собой саму суть женской красоты. Жан-Поль Герлен посвятил этой женщине удивительную цветочную композицию композицию, созданную в лучших традициях Дома Guerlain. Аромат Mahora идеален для вечернего времени.
Сладкий солнечный цветочный аромат, на 80% состоящий из натуральных ингредиентов. Зеленую свежую верхнюю ноту продолжает яркий насыщенный аромат сердца.Цветок плюмерии, объединяющий одновременно сладковатый привкус кокосового ореха и всеобъемлющую свежесть, тубероза, жасмин, нероли, иланг-иланг. И завершается аромат мягким чувственным шлейфом сандала, ветивера и ванили.
Объединяет все духи, выпущенные Герленом, вещество под названием герлинад. Точный состав его держится в тайне, однако известно, что в него входят бобы тонка, роза и ваниль.
Композицию открывают: Апельсин, Зеленые ноты и цветок миндаля, флердоранж;
в сердце композиции: Тубероза, Жасмин, Нероли и Иланг-иланг франжипани ;
Базовые ноты составляют: Сандаловое дерево, Ваниль и ветивер.

Отредактировано Руслана (2011-03-04 20:56:57)

Существует две версии, объясняющие, почему Эме Герлен решил назвать свое дебютное творение именно Jicky. Первая - ромGuerlain Jicky: старинный прообраз современных ароматовантическая история о том, как 27-летний Герлен познакомился во время учебы в Англии с юной британкой, которую сам Эме называл Жики (Jicky). После смерти отца наследнику парфюмерной империи пришлось вернуться в Париж - правда, в одиночестве, поскольку холодная англичанка не разделила его чувств и предпочла остаться в родной Великобритании. Десятилетия спустя в память о своей возлюбленной Эме Герлен назвал свой первый аромат Jicky, а сам навсегда остался убежденным холостяком. Существует, впрочем, и куда более прозаическая версия происхождения названия Guerlain Jicky - «Жики» было домашним прозвищем племянника Эме, Жака Герлена, будущего великого парфюмера, подарившего миру такие легендарные ароматы, как Guerlain Mitsouko, L’Heure Bleue и Shalimar.

Задолго до своего племянника, выросшего в одного из талантливейших парфюмеров, Эме Герлен также сумел создать нечто революционное: свой дебютный аромат он построил на уникальных нотах, прежде не использовавшихся в парфюмерии. До появления Jicky парфюмеры конца XIX века предпочитали создавать простые и понятные парфюмерные композиции с «чистыми», легко узнаваемыми цветочными нотами розы, жасмина, лаванды. Духи наносились не на кожу, а на носовые платки, долго сохранявшие легкий цветочный аромат. Однако Jicky стал первым за всю историю парфюмерии ароматом, в котором натуральные ингредиенты сочетались с синтетическими. Основой парфюмерной композиции дебютного аромата Эме Герлена стали синтетические ноты созданных незадолго до его появления кумарина и ванилина в сочетании с интенсивной, громкой нотой цибета. В результате Guerlain Jicky стал первым «сложным» ароматом, составляющие которого распознать было гораздо труднее.Guerlain Jicky: старинный прообраз современных ароматов

Guerlain Jicky вполне можно назвать прообразом современных унисекс-ароматов: в композиции аромата практически нет традиционных сочетаний нот, присущих женским ароматам. Именно поэтому в первые несколько лет существования аромата пользовались им по большому счету мужчины - сочетание «мужских» нот и строгая прямоугольная форма парфюмерного флакона прямо указывали на то, что аромат был создан для мужчин. Более того, изначально Эме Герлен намеревался использовать синтезированную ноту кумарина для создания мужского парфюма - однако позже отказался от этой идеи в пользу Jicky. Женщины же оценили и полюбили творение Эме Герлена гораздо позднее - в начале XX века, с появлением культовых ароматов его племянника Жака, перевернувшего представления о традиционной женской парфюмерии и введшего в моду оригинальные, пикантные ароматы.

Что интересно, оценив успех, которым пользовался Guerlain Jicky у мужчин, Эме Герлен впоследствии создал истинно мужской аромат под названием Mouchoir de Monsieur, основанный на оригинальной парфюмерной композиции Jicky, однако предназначенный уже исключительно для сильной половины.

Оригинальная версия Guerlain Jicky открывалась цитрусовым аккордом лимона, бергамота, мандарина, лаванды. В сердце аромата были ноты кумарина, розмарина и базилика, а завершали парфюмерную композицию интенсивные ароматы сандала, смолы опопонакс, бобов тонка и цибета. Guerlain Jicky не позволял женщине оставаться незамеченной - настолько глубоким, ярким и притягательным был созданный Эме Герленом аромат.

Отредактировано Руслана (2011-03-04 21:11:44)

Буржуазный, восточный аромат Guerlain Samsara создаст вокруг женщины ауру таинственности, очарования и непредсказуемости. Благородный парфюм подходит для романтического вечера. Самсара – одно из основных понятий индийской философии, которое обозначает череду перерождений, переход, жизнь. Когда освобождаешься от сансары приходит чувство нирваны. Древесный парфюм Guerlain Samsara (Герлен. Сансара) выпущен в 1989 году. Парфюм, как и Guerlain Shalimar, больше подойдет для зрелой женщины. Аромат подчеркнет уверенность, привлекательность дамы, ее элегантный стиль и изысканный стиль. Утонченная, нежная леди будет в центре внимания и покорит своим обаянием. Верхние аккорды: персик, иланг-иланг, зеленые ноты, лимон, бергамот. Корень ириса, жасмин, фиалка, нарцисс, роза, ирис – «сердце» аромата. Сандаловое дерево, ирис, бобы тонка, мускус, амбра и ваниль – базовые аккорды.
                                                                     

Отредактировано Руслана (2011-03-05 23:15:10)

Пьянящий запах Индии – Shalimar

Женщина Shalimar - чувственная красавица.
Женщина Shalimar - тайна за семью печатями.
Женщина Shalimar способна покорить любое сердце.

Мода на Восток, распространившаяся в Европе в начале XX века, спровоцировала появление целой серии особых, восточных ароматов, которые, как и восточные сладости или пряности, отличаются совершенно особым «характером» - насыщенным, глубоким, чувственным и словно обволакивающим. Одним из первых в истории современной парфюмерии восточным ароматом стал Shalimar, творение французского парфюмерного дома Guerlain.

Несмотря на более чем солидный возраст, насчитывающий чуть меньше века - изначально аромат был представлен в далеком 1925 году - Shalimar до сих пор остается одним из самых популярных французских ароматов.

Жак Герлен был вдохновлен реальной историей любви индийского императора. Шах Жахан, великий император Индии, отдал своей фаворитке Мумтаз Махал безграничную любовь. Он пообещал ей построить чудесный дворец и окружить его розовым садом — после того, как она родит сына. К несчастью, она умерла при родах. Горе правителя было велико, и никто не мог его утешить. И все, о чем он мечтал, — исполнить свое обещание. Дворец должен был быть прекрасен, как его любимая, огромен, как его горе, величествен, как его чувства к ней. Архитектор предлагал ему проект за проектом, но все это было не то, не о том. И тогда он приказал: убейте у этого человека жену! Пусть он испытает то, что я испытал. Тогда он создаст то, что я обещал. Так и вышло. В мире появился прекрасный дворец — Тадж-Махал, вокруг которого шах разбил чудесные сады, получившие название Шалимар («Сады любви»). Герлен попытался воссоздать в своих духах ароматы восточного сада. В них присутствуют цитрусовые ноты, пышные цветы и сладкие, дурманящие восточные запахи ладана и ванили (жасмин из Грасса, роза, лимон, бергамот, бобы тонка, пахучая смола опопонакс, женственная и сладострастная ваниль, ирис).

Taj Mahal

Shalimar Gardens

По другой версии, впрочем, своим появлением на свет этот парфюм обязан вовсе не романтической легенде, а парфюмерным экспериментам самого Жака Герлена. Результатом стал Shalimar - один из практически культовых ароматов дома Guerlain.

Guerlain Shalimar - один из наилучших образцов французской парфюмерии, воплощение чувственности: таинственный, изысканный, глубокий. Парфюмерная композиция Shalimar воссоздает чувственную и дурманящую атмосферу индийских садов благодаря нотам лимона, бергамота, бобов тонка, ванили, ириса, ладана, жасмина, розы и ароматной смолы опопонакс. Изначальная свежесть цитрусового аккорда сменяется роскошными, чувственными цветочными нотами сердца с ярким ванильным акцентом.

Как отметил парфюмерный критик Джон Оукс, автор книги «The New Book of Perfumes», «Если вы не изысканны, не остроумны, не соблазнительны и не неисправимо романтичны, забудьте о фейерверке Shalimar».

Французский парфюмер и критик Роже Дав, создатель собственного парфюмерного бренда Haute Parfumerie, так отзывается о легендарном аромате: «Shalimar обладает необычайно глубокой и чувственной базой, однако у него почти нет сердца. Аромат настолько чувственный, что почти пересекает грань хорошего вкуса».

Жаку Герлену, однако, удалось сбалансировать чувственность Shalimar легкими и свежими цитрусовыми нотами. Секрет творения Guerlain в том, что, в отличие от современных ароматов, силящихся произвести хорошее первое впечатление, Shalimar полностью раскрывается спустя по меньшей мере полчаса после нанесения на кожу.

Почти так же, как и сам аромат, знаменит флакон Guerlain Shalimar. Жак Герлен во время работы над Shalimar познакомился семьей Баккара - знаменитыми владельцами стеклодувной фабрики, заказав для своего нового творения флакон из хрусталя, который повторял бы изысканный образ Shalimar. В результате на свет появился классический хрустальный флакон, дизайн которого получился настолько удачным, что не менялся на протяжении нескольких десятилетий. Сам аромат, впрочем, в течение долгих лет также остается неизменным.

Начинается все с легкого облака цитрусов. Но это не бестелесная цитрусовость унисексов последнего десятилетия. Эти бергамоты и лимоны... Мандарины щедры и женственны, сочны и роскошны.

... Невыносимо горят на синем твои прощальные апельсины...

Апельсинов нет, но настроение есть - невыносимо, невыносимо прекрасно. При этом цитрусовость не становится пронзительно свежей - она мягко приглушена теплыми древесными нотами, и она чуть ощутимо уже пахнет розами. Теми прекрасными Герленовскими розами, которые зацветут в полную силу после нескольких минут жизни аромата на коже. Но розы тут не одиноки - то, что вошло в легенды парфюмерии как "герлинад": мощный, яркий, женственный аккорд роз, жасминов и ирисов. Никаких намеков и полутонов. Роза это роза, июльская чувственная, полная жизни, среди других таких же - цвести сегодня, завтра умереть. Жасмин - ветви кустов ломаются под тяжестью цветов, есть только сегодня. Ирисы почти лишены своей отстраненной элегантности - здесь это источник для зелий Лукреции Борджиа, это составляющая ведьминских напитков. Но день проходит, сгущаются сумерки - розы тихо умирают, жасмин звучит все настойчивей. К его аромату подмешивается горьковатый, дымно-смолистый, ночной, терпкий, теплый, зовущий запах пачули. Все тише и беспомощней запах цветов. К аромату пачули подмешивается ветивер - древесные ноты с оттенком земли и дыма. Все громче чувственность амбры и смолистая ванильность перуанского бальзама...

Shalimar - дыхание трепещущей чувственности, острота специй и вечная загадка.

Итак, Мун Фиш о:

Аромат недели: Chamade – Guerlain

Когда сердце колотится так же сильно и часто, как наполеоновские барабаны, это сигнал сладкого поражения в войне полов и внезапное осознание влюбленности. Переход от "не знаю…" к "люблю!".

Это пятый аромат в большой галерее произведений парфюмерного искусства, созданных Жаном-Полем Герленом. На этот раз – восточный цветочно-пудровый. Жан-Поль создавал его целых семь лет: «Аромат сделан так, чтобы по нему любой мог вспомнить женщину. Представьте, мужчина идет на свидание со своей любимой женщиной. Она опередила его – и он слышит аромат шлейфа ее духов. И внезапно его сердце начинает биться чаще». Как и любой другой свой аромат, он создал Chamade для прекрасной женщины, в которую был в те годы влюблен, хотя так никогда и не назвал ее имени.

Зеленая нота гальбанума, обычно горьковатая и смолистая (Amazone Hermes, Shocking You Schiaparelli), здесь подавлена цветочным ураганом, свежим и острым. Гиацинт и жасмин берут дело в свои руки уверенно, сразу понимаешь, что это пахнут не цветы, не лавочные пряности и не сладости - это пахнет женский парфюм! Цветочный едковатый шок: жасмин и иланг-иланг с розой лишь немного оттенены свежей зеленью и чуть больше фруктовым оттенком смородиновых почек. Основной цвет – белый, а не зеленый. Цветы словно нарисованы пудрой – и через полчаса-час они перестают буйствовать, а пудровая тема раскрывается полностью, подтверждая первоначальный намек. Это время – полчаса-час до раскрытия аромата – словно специально созданы для того, чтобы отпраздновать дорогу к месту свидания.

Так мы видим цветы издалека, чтобы через несколько метров услышать их запах. Так сердце чуть подпрыгивает от взгляда на незнакомца, подтверждая, что этот симпатичный мужчина поймал взгляд не просто так. Чуть душное начало – намек на прекрасное беломраморное тело аромата или ароматную статую из прессованной цветочной пудры, изображающую античную богиню в полете.

Жасмин более свеж и прост, чем абсолют или эфирное масло – он лишен фруктовых и животных оттенков. Мускус, амбра и сандаловое дерево напоминают об ароматах Caron. Шлейф спокойный, сандалово-ванильный, и именно на Chamade немного похож в шлейфе Parfum Sacre. Бобы тонка и ваниль напоминают о секретном аккорде Guerlinade, что по традиции Дома является фирменным аккордом, подписью на каждом аромате от Guerlain. Свежесть зелени – не та, что должна напоминать об альпийском снеге или брызгах океана в XXI веке; она говорит о тех временах, когда лицо парфюмерии определяли еще не синтетические компоненты, а натуральные ингредиенты высочайшего качества, выращенные по заказу и под контролем парфюмерного дома. Когда не цена определяла формулу аромата, как сейчас, а наоборот, как и должно быть. Когда о готовности и дате выпуска новых духов заявляла не команда маркетинга, а парфюмер, придумавший новые духи. Когда ароматы брали поэтической легендой, а не фотографией гламурной девицы.

Это аромат порыва и полета, аромат перехода от цветущей юности к зрелой женственности, знающей секреты красоты и обольщения, аромат рождения Женщины. Великолепный флакон в виде перевернутого сердца (или перевернутой раковины) стал последней работой дизайнера Рэймона Герлена, ушедшего спустя год после выпуска Chamade в продажу. Если возможно, делайте выбор в пользу духов. Chamade Guerlain (Jean-Paul Guerlain, 1969). Гальбанум, гиацинт, иланг-иланг, жасмин, ландыш, роза, почки черной смородины, ваниль, мускус, ирис, бобы тонка, сандаловое дерево.

19.12.2007 10:38:18 Автор: М. Фиш

Luxe TV Guerlain

http://youtu.be/XHBinpQJvaY

Отредактировано Руслана (2011-04-22 09:50:11)