ПОДБОРКА № 7

Давайте подберем парфюм этим дамам Серебряного века

З.Н. Гиппиус (8.11.1869 - 9.09.1945)

1. Зинаида Николаевна, фрагмент портрета работы Леона.С. Бакста, 1906.

2. Зинаида Николаевна, Портрет.   1906, Л.С. Розенберг 

3. Зинаида Гиппиус.  Не знаю, кто автор портрета, может современный? Пусть будет для образа

Анна Ахматова (11 (23) июня 1889 - 5 марта 1966)

4. Кузьма Петров-Водкин Портрет А.А.Ахматовой 1922 г.

5. Альтман. Портрет поэтессы Анны Андреевны Ахматовой. 1914

Отредактировано Grettel (verbena) (2012-03-21 11:06:53)

Grettel (verbena)
Верочка, я бы с радостью...
Но я, даже если и нахожусь дома (и включен форум), не всегда располагаю временем.
Приходится заниматься не только личными делами(((

Люсенька, я это очень понимаю, и тихонько надеюсь, что когда у Вас, у других девочек найдется свободное время, то будете заглядывать, подбирать ароматы и тоже посылать образы.

На любимой Фриде Кало я не вижу какого-то определённого аромата..
А вижу базу Шанелевскую и возможно Тауэрскую..
Минимум сладости, больше горечи и глубины..

Отредактировано Вербена (2012-03-20 19:14:40)

1-й портрет Гиппиус - Кароны)) Я плохо их знаю, поэтому трудно назвать конкретный аромат... Но в целом - кароновский стиль)
А вот второй портрет во многом иной... Здесь я бы выбрала Гуталь Гранд Амур или Мандрагору... А еще - артизановский Уд.
Нечто яркое, даже дерзкое, но - тонко, изящно исполненное)
Ахматовой - Мицуко) Более трагического аромата я не знаю... А еще, может, Кабошар... Сикким... Мистерия...
Портрет неизвестной - Елисейские поля... Фат де Фат... Живанши Мимоза и Иланг-Иланг...

Grettel (verbena)
)))))))
Удивительно)))
Художники так же по-разному видят своих героев, как и мы ароматы)))))
Согласитесь, третий портрет Гиппиус сильно отличается от первых двух - по характеру и даже, имхо, собственно по облику...
Трудно представить, что романтичная особа на нем могла стать такой, как на втором и первом...

Отредактировано Happy (2012-03-21 13:06:11)

Какая интересная Зинаида Гиппиус!   Тоже сразу Карончики пришли на ум, и не только к 1-му портрету, ко всем..
ещё тубероза её компонентик, мне кажется), т.е. Фрака например, на ней хорошо бы смотрелся.)

Анну Ахматову вижу конечно же в Мицуко, и в Mon Parfum Cheri, par Camille Гуталь, ещё возможно в Коже от Ланком(неуверенно).

какой именно, Лера? Там ведь разные стили, мужской и женский..))

Я решила немного дополнить тему информацией вот с этого форума   Ссылка

Ароматы Мельпомены

«Духи оповещают о появлении женщины и продолжают напоминать о ней, когда она ушла», – сказала как-то Коко Шанель. Духи всегда были тем невидимым аксессуаром, который добавлял женщинам шарма, особенно – знаменитым женщинам, блиставшим на экране или сцене.

Из-за этих дам стрелялись, совершали сумасбродства, их любили, ими восхищались, а они шли вперед, оставляя за собой шлейф аромата. Мэрилин Монро облачалась на ночь в «Шанель №5» вместо пеньюара. Вивьен Ли побеждала депрессию с помощью «Джой» парфюмера Жана Пату. Выбор духов оказался в характере Ли: на этот самый дорогой в мире парфюм идет 13 000 цветков жасмина и 5000 бутонов роз, собранных вручную ранним утром. Робер Пиге, друг Жана Кокто и Жана Марэ, создал духи «Бандит» специально для белокурой бестии Марлен Дитрих. Так знаменитые дамы и не менее знаменитые духи писали биографии друг друга.

Отредактировано Grettel (2013-08-16 11:57:49)

Дух «Вишневого сада»

Ольга Книппер-Чехова играла Раневскую в «Вишневом саде» пятнадцать лет подряд. Ее героиня, вернувшаяся из Парижа, была так элегантна, так нежна, так благоуханна. Перед каждым спектаклем актриса совершала ритуал: душила волосы и кожу духами «Л'Ориган» Франсуа Коти.

Сидя перед трюмо, в платье с широкими рукавами, Книппер – уже почти Раневская – открывала металлическую коробочку-книжку, где на синем бархате лежал флакон.

Понятно, почему актриса выбрала именно этот аромат: первый из серии духов знаменитого корсиканца, по прозвищу Наполеон среди запахов. Ведь сам Коти пришел к славе через очень театральный жест: когда управляющий магазина «Лувр» отказал начинающему парфюмеру, предлагавшему свои духи, Коти в отчаянии начал швырять склянки на кафельный пол. Разлившийся в воздухе аромат привлек покупательниц, которые тут же скупили у Франсуа все оставшиеся флаконы. Среди них был и «Л'Ориган», который так повлиял на судьбу русского театра: однажды Книппер обнаружила, что во флаконе не осталось ни одной капли духов. Друзья и поклонники актрисы перевернули всю послереволюционную Москву, но нигде не было этого теплого запаха, сочетающего в себе апельсин, фиалку, жасмин, розу и гвоздику с ноткой свежей травы. Книппер больше не играла Раневскую – даже чуть слышный аромат «Л'Оригана», все же исходивший от роскошного игрового платья, ей не помог.

Сегодня «Л'Ориган» продается в Европе как классические духи старой коллекции и стоят поэтому совсем недорого. Но в России, по иронии Мельпомены, их до сих пор невозможно купить.

Автор Анастасия Томская

Да уж, не отнять! Мне вот это понравилось: Так знаменитые дамы и не менее знаменитые духи писали биографии друг друга.

Средневековая Европа до Крестовых походов почти не знала парфюмерии – путь к великому средиземноморскому пути, по которому текли пряности, ей отрезали мусульмане. Крестоносцы привезли из походов ко Гробу Господню не только дамасские розы, но и способ дистилляции розового масла (и спирта – какие же современные духи можно представить без него!). Покоренные восточными ароматами, рыцари, вопреки воле церкви, снова вводят духи в моду.

Во Франции пряности и ароматы активно покупали аптекари, продавцы лекарственных трав и кожевники. Чтобы остановить быстро растущую конкуренцию, была сформирована корпорация торговцев пряностями и фармацевтов, однако последние, более влиятельные, быстро завладели функциями и аптекарей, и создателей ароматов. В 1190 г. король Филипп II Август утвердил объединение парфюмеров-перчаточников. Теперь, для того чтобы стать парфюмером, необходимо было получить специальное образование и пройти период ученичества в качестве подмастерья.
Пути торговли пряностями проходили через Венецию и она быстро приобрела статус столицы. Марко Поло привёз из путешествия в Китай, гвоздику и камфору. Арабские мореплаватели в походах за специями добирались до Индии и Шри-Ланки, где торговали с азиатскими купцами, возившими товар из Китая и Малайзии; привозили корицу, имбирь, шафран и кардамон; выращивали анис, тимьян, базилик.

В то время Грасс – город на юге Франции, ставший впоследствии одним из самых значительных городов в Европе по производству душистых веществ, – был известен своими кожевниками-парфюмерами. Начиная с XII в. они активно торговали с Генуей и Испанией, где покупали кожу, и уже умели выделять ароматические эссенции из растений.

Сложно поверить, но Францию научила искусству создания запахов Италия. Точнее, итальянка, королева Екатерина Медичи. Эта роковая женщина известна не только своей печальной ролью в истории Варфоломеевской ночи, но и тем, что привезла во Францию личного парфюмера Рене и любимые духи. Французы были очарованы привычкой Екатерины душить одежду, белье и даже портьеры. Вскоре благодаря повальному увлечению ароматами в Грасс стали переселяться итальянские парфюмеры и перчаточники.
Кстати, перчатки в то время пропитывались сложной смесью душистых веществ, отбивающих резкий, неприятный запах дубленой кожи. Не одной сопернице Екатерины Медичи любовь к тонким кожаным перчаткам стоила жизни – парфюмер Рене искусно изготавливал не только духи, но и яды, которые наносил на ароматизированную дубленую кожу.

Надо сказать, что такой оглушительный успех парфюмерии был далеко не случаен. Дело в том, что в эпоху Ренессанса изменилось отношение к воде: теперь в ней видели не без оснований источник чумы и прочих болезней, уносящих тысячи жизней. Поэтому настойки и ароматные «воды» служили лучшим средством дезинфекции и защиты от эпидемий. Душили всё: драгоценности, веера, маски из бархата, редких птиц и даже щенков.

Интересно, что жители Грасса менее других пострадали от нашествий холеры и прочих инфекционных заболеваний, в том числе и туберкулёза, хотя в эпоху Средневековья эта болезнь носила практически повальный характер. Объяснить это можно тем, что масло лаванды, в изобилии произрастающей в окрестностях города, не позволяло развиваться туберкулёзным бациллам. Мускус, серую амбру и другие ароматные масла использовали как средство от чумы и других эпидемических заболеваний, а также для облегчения процесса пищеварения и даже как лекарство от бесплодия и бессилия.

Во второй половине XIV в. появились лёгкие eaux de senteurs («благоухающие воды») – растворы, которые делали из смеси ароматических эссенций на спиртовой основе. Розовая, жасминовая, лавандовая и ирисовая вода очень полюбилась в высшем обществе. Её хранили в наиболее роскошных флаконах, привозимых из Венеции и Богемии. XIV в. – свидетель рождения прабабушки современных духов, «Воды королевы Венгрии», самой простой спиртовой настойки розмарина. Венгерская королева, по легенде, помолодела и похорошела от этой настойки настолько, что польский король предложил ей, семидесятилетней, руку и сердце.

Рецепты целебных снадобий из древних монастырей стали достоянием королевского окружения. Самым душистым, обладающим горьковатым запахом розмарина был некий раствор, рекомендуемый для наружного и внутреннего применения, но оказалось, что его аромат долго сохраняется на коже и одежде. Большая мода на эту воду была в XVII столетии во Франции.

Все большее распространение получили «душистые продукты». Выделялись две их основные разновидности – простые, состоявшие из одной эссенции (например, розы, туберозы, лаванды, флёрдоранжа), и смешанные, в которых сочетались ароматы разных цветов, пряностей, мускуса, серой амбры. Огромной популярностью стали пользоваться мази и румяна, а также сухие ароматы, хранившиеся в так называемых pomme de senteur («душистое яблоко») и oiselet de Chypre («пташка с Кипра»).

В XVII столетии в Европе можно было увидеть парфюмера-коробейника. Он носил на груди подвешенную на ремне «этажерку» с парфюмерным товаром. На каждой полочке находились углубления для флаконов и баночек. Предлагалось всё, на что способен мастер, – от душистостей до румян. Однако настоящие восточные ароматы встречались так редко, что доставались лишь избранным, – их отличало не только качество, но очень дорогой, украшенный позолотой стеклянный флакон.

Apotheke

Лерик, как радует, что инфа интересна! А Хатшепсут здесь очень хороша, согласна! Но мне и Медичи портрет нравится - столько тайного коварства! А про такую улыбку говорят - змеиная. При всем при том она  мне кажется здесь интересной!

Отредактировано Grettel (2012-11-25 00:32:11)