Древнеримская парфюмерия не сильно отличалась от древнегреческой. Римляне переняли у греков большинство технологий изготовления ароматов, как и некоторые традиции: парфюмерия активно использовалась в религиозных и погребальных ритуалах, в ежедневных гигиенических процедурах. Но, конечно, римляне внесли в искусство парфюмерии и свою лепту.

Первым делом, конечно, стоит отметить само слово perfume, которое образовано от двух латинских слов: per – «через» и fumum – «дым». Как видно из названия, основным предназначением ароматных веществ было окуривание помещений.

Как и в Древней Греции, в Риме благовония получали из древесных смол, а потом смешивали с маслами, которые наносили на тело или окуривали ими помещение. Самыми распространенными ароматами были ладан, мирра, сандал, мускус в сочетании с корицей, имбирем, ванилью. Кроме того, в косметике и парфюмерии активно использовались оливковое масло, пчелиный воск, розовая вода и шафран.

Любители зрелищ пропитывали ароматными жидкостями навесы в амфитеатрах, чтобы наслаждаться запахами во время боев гладиаторов. На знаменитых пышных пирах Нерона в перерывах между едой специальные серебряные трубы разбрасывали благоухающие брызги, а во время трапезы над головами гостей летали белые голуби со смоченными в ароматной воде крыльями.

В Древнем Риме запахам придавалась целебная сила. Одни запахи излечивали головные боли, другие – бессонницу, третьи – успокаивали нервы… По сути, именно тогда зародилось искусство ароматерапии, ставшее так популярным у современных людей. Интересно, что в Древнем Риме профессия парфюмера была схожа с профессией врача, так как изготовление ароматов было тесно связано с медициной.

Юрий Цезарь активно поддерживал «отечественного производителя», ограничивая использование в парфюмерии экзотических ингредиентов, привезенных из дальних стран. Тем не менее, душистое сырье все-таки привозилось: из Индии, Месопотамии, Египта и других стран. Обратно же везли уже приготовленные римские благовония. В итоге парфюмерия Древнего Рима дошла до тех же Индии, Африки, Аравийского полуострова…

Но одним из самых существенных достижений римлян является использование для хранения духов флаконов из стекла. Технику выдувания стекла они переняли у сирийцев. Флаконы делали разнообразной формы. Они были похожи на колбочки, вазы, капельки воды, бутоны цветов… Некоторые из них расписывались или изготовлялись из цветного стекла.

В 2003 году при раскопках в Пиргос-Маврораки на Кипре археологи обнаружили комплекс сооружений, который, как полагают, был парфюмерной лабораторией. Он включал комнату для пресса для получения оливкового масла, помещения для переработки и очистки меди и пять 400 и 500-литровых контейнеров для хранения масла. На фабрике работали десятки людей.

Но самое интересное, при раскопках были обнаружены остатки духов, по которым современные ученые и парфюмеры смогли восстановить античные запахи. Ингредиентами древних ароматов были разнообразные травы и специи: миндаль, кориандр, мирт, смола хвойных деревьев, бергамот – но почти не было цветов. Духи производились методом длительного погружения компонентов в воду или масло.
Автор: Людмила Лаврушина

Грасс впервые упоминается в исторических текстах 1040 года. Этот чудесный город скоро будет отмечать уже тысячелетие своего существования. Согласно некоторым источникам, название Грасс означает "цветущий". Это объясняется плодородием глинисто-известковых земель, на которых произрастает большевидов растений, чем на всей терриротории Франции.
Своим возникновением Грасс в большой степени обязан удачному географическому положению. Город расположен в Провансе на высоте 350 м, примерно в 20 км от побережья, он находится на пересечении больших дорог, которые использовались в свое время для проведения товарообмена через горы – viaCastellane. С 1171 года Грасская область включала горные пастбища, где выращивали овец, которые давали молоко, сыр, мясо, кожу. Сначала город получил известность благодаря кожевенному производству и изготовлению масла. В Средние века Грасс заключил торговое соглашение с Генуей – дубленые кожи, вино и масло обменивались на итальянское зерно и кожу.
К 1481 году кожаные изделия грасских ремесленников приобрели мировую славу. В то время город находился под покровительством великих князей и епископов Прованса, позже Франция аннексировала Прованс, и Грасс стал французским городом. Власть в городе удерживалась группой семей, представляющих верхушку местной буржуазии. Благодаря руководству этих семей в Грассе установилась экономическая стабильность и город был избавлен от крупных социальных потрясений. Те же семейства руководили городом во времена империи Наполеона и в период Реставрации.

К.М.Веригин.Благоуханность.

Грасс из-за своего прекрасного местоположения уже с давних пор стал играть большую роль в россыпи прибрежных городов Средиземноморья. Положение его на холме и высокие городские стены привлекали к нему прибрежных жителей, уставших от постоянных нападений пиратов-сарацин и искавших защиты от них. Эти поселенцы, предприимчивые и энергичные, и создали все богатства города. Уже в XII веке Грасс считался коммерческой республикой, почти независимой от графов Прованса. Тогда богатство его было так велико, что он состоял в коммерческом союзе с такими могущественными итальянскими республиками, как Пиза и Генуя. Но в XIII веке Грасс начинает терять свою независимость и ему приходится делить судьбу Прованса, перенося ужасы гражданской войны и иностранных вторжений. Всего более пострадал он в 1546 году от войск Карла V. В эти особенно трудные и жестокие годы XVI века поселился в нем флорентиец по имени Томбарелли и начал в Грассе парфюмерное дело. С установлением во Франции абсолютной монархии и централизации власти Грасс вновь расцвел, и в городе начали появляться другие парфюмерные Дома. Цветочные поля расширялись, воздух местности становился все более душистым, и ужасная чума 1720 года, пронесшаяся по Франции и почти по всей Европе, миновала Грасс. Очевидно, ароматы цветов явились своеобразной дезинфекцией. С XVII века Грасс был объявлен королевским городом, то есть король являлся единственным его хозяином. Он был освобожден от всех феодальных повинностей, что являлось его гордостью и способствовало росту благосостояния его жителей. Даже австрийская оккупация 1707 и 1747 годов не помешала расширению его торговли. На протяжении веков управление Грассом находилось в руках выборных людей города, состоявших из дворян, адвокатов, докторов, состоятельных граждан, нотариусов, аптекарей и богатых купцов. Несмотря на частые распри между ними, Грасс все же обязан этой системе правления своим нынешним богатством и мировой известностью.

До середины XVII века основной индустрией Грасса была кожевенная. Выделывались главным образом буйволовые кожи, доставлявшиеся из Египта и Турции. Сначала их вымачивали на протяжении 18 месяцев в настое дубовой коры с примесью мирты и мастики, что придавало им зеленый цвет и высокую прочность. Затем кожи выдерживались в жировых ваннах, после которых они становились абсолютно непромокаемыми. Только в Грассе кожи выделывались подобным образом, что очень высоко ценилось и в Испании, и в Италии, и по всех концах Франции.

К.М.Веригин.Благоуханность.

Кроме того, в Грассе и его окрестностях производится огромное количество эссенций, извлекаемых из различных трав. На первом месте стоит лаванда, затем идут мята, розмарин, тимьян, базилик, майоран, вербена и т. д. К ним следует добавить различные мхи, лучшим из которых является дубовый, так как в современной парфюмерии эссенция из этого мха применяется весьма широко. Нельзя забывать и характерный аромат Прованса, создаваемый ладанником. В небольшой главе просто невозможно перечислить все растения Грасса, из которых добываются ароматы. К тому же, как мы уже говорили, на местные заводы свозятся многие заморские душистости для окончательной их обработки. Главными из них являются эссенции заморских трав, листьев, деревьев, таких, как масло санталовое, кедровое, кайенское, розовое, листья пачулей (сегодня они снова в моде), трава ветивера, химическая обработка которой привела к созданию целой серии новых духов, пользующихся большим успехом. Из заграничных цветочных эссенций следует упоминуть эссенцию иланг-иланга, которую современная парфюмерия употребляет в большом количестве. К этим ароматам добавим также и различные вытяжки из амбры, мускуса, цибета, бобровой струи.

На протяжение трех веков росла, крепла и расширялась парфюмерия Грасса, и способ извлечения аромата из цветов все более совершенствовался, достигнув современного уровня. В настоящее время используется главным образом четыре способа извлечения ароматов. Самым старым является перегонка, которая была известна всем древним цивилизациям с незапамятных времен. В Грасс метод перегонки попал, вероятно, из Испании. Мавры не только хорошо ее знали, но и умели совершенствовать. В Грассе перегонка, или дистилляция, длительное время производилась самым простым способом, что нередко портило качество получаемой эссенции. В настоящее время перегонка производится на самых совершенных машинах, под строжайшим контролем, в результате чего качество и количество эссенций значительно улучшилось.

К.М.Веригин.Благоуханность.

За последние 25 лет, особенно после второй мировой войны, стал употребляться новый метод извлечения аромата цветов с помощью сжиженных газов: пропана, бутана и т. д. Несмотря на очень большие начальные затраты на аппаратуру, а также необходимость соблюдения исключительной осторожности в работе, этот способ будет, вероятно, иметь блестящую будущность, так как многие душистые вещества, производимые таким образом, чрезвычайно хороши.

Говоря о Грассе и его продукции, нельзя не воздать должного всем тем, кто своим талантом, вкусом и работоспособностью добился столь блестящих результатов. Только благодаря Грассу парижская парфюмерия добилась мировой гегемонии. Увы! Широкой публике имена великих творцов парфюмерной индустрии, как правило, неизвестны, и это в высшей степени несправедливо. Хочется верить, что эти имена будут вписаны золотыми буквами в историю французской парфюмерии. Привожу некоторые из них, ориентируясь по хронологии: Томбарель, А. Ширие, Лотье Фис, Жан Ниель, Каналье, Шарабо, Рур Бертран, Жюстен Дюпон, Бруно Кур, Дюмез, Роберте, Шмолер-Бомпар, Шове Гаек, Д'Аржевиль, Ноэль, Теро-Буаво, Молинар, Пиляр Фрер, Камилли—Альбер—Лялу, Бертран Фрер, Паган и Бертран и др.

Меня всегда особенно радовали встречи с некоторыми представителями парфюмерии Грасса, горевшими огнем истинного творчества и умевшими зажечь им всех тех, кто соприкасался с ними. Помню, и самом начале моей работы в парфюмерии мне пришлось встретиться с Шарабо, который нередко заходил к нам, чтобы встретиться с Э. Бо. Его открытое лицо было весьма привлекательным, и разговор с ним всегда интересен. Его успехи в науке, коммерции и высокое политическое положение нисколько не высушили его душу; наоборот, они обеспечили широкий кругозор и доброжелательность, в результате чего самая короткая встреча с ним всегда была информационно насыщенной и приятной; если же разговор переходил на технические темы, его глубокие знания и опыт обогащали всех.

С 1937 года начались мои встречи и беседы с Морисом Мобером — одним из владельцев Дома "Роберте и Ко", который он вознес на небывалую высоту. Многие продукты этого Дома составили основу самых знаменитых духов современности. Небольшого роста, Мобер казался выше из-за своего решительного вида. Был он приветлив, принимал широко, умел очаровать своей живостью и энтузиазмом. Он весь искрился любовью к своему делу, имел исключительно глубокие познания и великолепное обоняние. Все это делало его исключительно ценным собеседником в вопросах парфюмерии. Нередко беседа с ним или изучение его последних творений давали толчок идеям по созданию новых духов или улучшению существующих.

Не менее интересны были встречи с Камилли. Он был одним из директоров и владельцев фирмы "Камилли — Альбер — Лялу", которая произвела целый ряд исключительно тонких по своей душистости эссенций, составивших основу нескольких самых прославленных парижских духов.

Подобно Коти, Камилли был корсиканского происхождения и соединил в себе лучшие черты своей родины. Он как-то сразу вызывал полное доверие к себе, был скуп на слова, но все, что говорил, было интересно и поучительно. Особенно я любил встречаться с ним в Грассе, где сама южная природа соответствовала его облику и где все его замечания приобретали особую глубину и значение.

Хочется упомянуть добрым словом и более скромных сотрудников фирм Грасса, так как каждая встреча с ними была отмечена особой благожелательностью и приветливостью. Их отношение к жизни отличалось южной легкостью, добрым юмором, помогавшим в преодолении жизненных трудностей и дававшим особую полноту ощущений в минуты радости и счастья.

Не эта ли легкая ирония, интенсивность жизни запечатлены Фрагонаром на его полотнах? Его мастерство и изысканность связаны именно с воздухом Грасса! Порой мне кажется, что этим духом жизнерадостности и счастья наполнены все лучшие французские духи. Обучаясь в Париже у Буше и Шардена, Флагонар проникся изысканным духом Версаля времен Людовика XV, который в Европе называли "благоуханным двором", благодаря духам и душистостям, употреблявшимся там. Став парижанином, Фрагонар не забыл Грасс и сумел соединить в своих творениях негу юга с гармонией Иль-де-Франса, задор Парижа и изысканность Версаля. Так и первоклассная французская парфюмерия, замешенная на слиянии Грасса и Парижа, обеспечивает себе неизменный успех.

В эпоху Возрождения искусство парфюмерии вернулось в Европу. Но тогда духи использовались не чтобы подчеркнуть красоту или индивидуальность человека, но чтобы перебить исходящий от него неприятный запах. Первая фабрика парфюмерии была создана в доминиканском монастыре.

Огромным успехом духи начали пользоваться в XVII веке. В 1656 году во Франции производители духов и перчаток осуществили совместный проект по выпуску ароматических перчаток. Использование парфюма во Франции стало настолько популярным, что даже дворец короля Людовика XV стали называть «ароматным двором», поскольку восхитительными запахами там было пропитано буквально все – не только одежда придворных, но и вся мебель. Впрочем, столь активное использование духов было связано не столько с эстетическими чувствами утонченных французов, сколько с банальным стремлением приглушить другие, далеко не столь утонченные запахи, которыми были пропитаны в то время города.

На звание наиболее древней может претендовать монастырская аптека, находящаяся рядом с базиликой Санта Мария Новелла (Chiesa di Santa Maria Novella) во Флоренции, Италия. Полагают, что она появилась вскоре после того, как в 1221 г. в городе поселились монахи-доминиканцы, основавшие свой монастырь. При нем они разбили сад с лекарственными растениями, из которых в лаборатории готовили снадобья, чтобы раздавать страждущим, а также обеспечивали нужды монастырского лазарета. Практически на том же месте, по адресу Виа делла Скала (Via della Scala), дом 16, эта аптека находится до сих пор (рис. 2). Вот только во всем мире свою известность она приобрела не благодаря лекарствам, сделанным по собственным традиционным рецептам, и даже не благодаря своему почтенному возрасту. Всемирная известность к аптеке пришла тогда, когда она вместо того, чтобы пойти по пути расширения ассортимента препаратов, перешла в сегмент продуктов класса «люкс» и стала развивать совершенно иное, не имеющее к медицине направление. Аптека стала активно продвигать парфюмерию. Имя этой необычайной аптеки — Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella.
Вряд ли стоит говорить о том, что фармацевтическое и парфюмерное искусство стоя?т очень близко друг от друга. Настолько, что даже многие, используемые в обоих, технологические процессы — анфлераж, перегонка, дистилляция и т.д. — практически одинаковы. К тому же парфюмерию столетия назад также изготавливали аптекари: она использовалась изначально скорее с гигиенической, профилактической и лечебной, нежели с эстетической целью. Приготовленные на основе вытяжек из ароматических растений, цветочные воды и настойки использовали как наружно (в качестве антисептика — для протираний и борьбы с неприятным запахом), так и вовнутрь, чаще всего в форме капель. Там же, в аптеках, готовились мыла и притирки, благовония и курительные смеси, которые поджигались, и таким образом служили для ароматизации и обеззараживания помещений. Изготавливались также специальные мешочки (саше?) или небольшие аксессуары из драгоценных металлов, наполнявшиеся ароматическим веществами, которым приписывались антисептические свойства (что было особо актуально из-за эпидемии чумы). Ароматическими вытяжками также дезодорировали кожи, из которых изготавливали перчатки. В XIV в. их ношение становятся популярным в основном из гигиенических соображений.
Несколько веков в аптеке Санта Мария Новелла работали монастырские аптекари, пока в октябре 1612 г. настоятелем монастыря не был приглашен хорошо известный в свое время химик и ароматерапевт брат Анджоло Маркисси (Fra’ Angiolo Marchissi; 1592—1659 гг.). Он не просто смешивал различные составы, как то предписывалось в «Ricettari Fiorentino» — книге, служившей чем-то вроде Флорентийской Фармакопеи, — но и придумывал собственные лекарства и способы их получения, чем помог развитию медицинской и химико-фармацевтической наук во Флоренции. Его знания и умения особенно пригодились флорентийцам во время эпидемии чумы в 1630–1631 гг. А помощь со стороны правителя Флоренции великого герцога Фердинанда II Медичи (Ferdinando II de’ Medici; 1610 — 1670), известного покровителя наук и искусств, часто наблюдавшего за алхимическими экспериментами А. Маркисси, принесло аптеке признание и высокий статус официального поставщика Его Высочества (Fonderia di sua Altezza Reale; 1659 г.) с правом наносить на свои продукты герб Медичи. Все это сделало аптеку при базилике Санта Мария Новелла одной из самых прогрессивных в свое время. Благодаря этому Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella стала известной не только в Старом Свете, но и в самых разных уголках Земли (России, Индии и Китае), а также открыла свои двери для мирян. Именно поэтому в то время в аптеке был сделан специальный вход в виде роскошного каменного портала работы известного итальянского архитектора Маттео Нигетти (Matteo Nigetti; ок. 1560/1570–1648 гг.).
В свое время среди лекарств аптеки Санта Мария Новелла особой популярностью пользовалось успокаивающее средство Acqua Antisterica, рецепт которого был разработан в 1614 г. Оно производится поныне и известно как Acqua di Santa Maria Novella. Среди других средств — Aceto dei Sette Ladri (ароматный уксус), который использовался в случае обмороков. Его состав был разработан в 1600 г. Также нельзя не упомянуть нефармацевтические продукты, многие из которых выпускаются и поныне — китайский эликсир Elixir di China, ликер Liquore Mediceo (названный в честь семьи Медичи)1, горькую настойку Эдинбургский эликсир (Elisir di Edimburgo), созданный по рецепту, привезенному из Шотландии в XVII в., и популярный ликер Alkermes. Последний сделан на основе корицы, гвоздики, мускатного ореха, ванили и множества трав и ароматических веществ (полный рецепт держится в тайне!), необычный алый цвет которому ранее придавали, добавляя насекомых Kermes vermilio. Этот ликер долгое время был популярен в качестве общеукрепляющего, тонизирующего и сердечно-сосудистого средства, а сегодня он стал прекрасным сувениром из Италии.
Последним монахом-фармацевтом, работавшим в Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, был брат Дамиано Бени (Damiano Beni; 1824–1869 гг.). За несколько лет до его смерти, в 1866 г., аптека была национализирована и перешла в собственность муниципалитета Флоренции. Впрочем, аптеку почти сразу же после смерти Дамиано Бени взяли в аренду у государства его родственники — семья фармацевтов Стефани (Stefani). Таким образом, аптека перешла к племяннику Дамиано — Чезаре Августо Стефани (Cesare Augusto Stefani), а от того — к его сыну — Уго Стефани (Ugo Stefani). Таким образом, семейство Стефани управляет Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella уже в четвертом поколении.
Однако, несмотря на богатое фармацевтическое прошлое, Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella все же известна больше свое­й парфюмерией. В ней она нашла ту нишу, благодаря которой смогла не просто оставаться на плаву, но в течение последних 400 лет независимо от различных экономических и политических перипетий сохранить свои имя и уникальное помещение, и, что немаловажно, — самые знаковые продукты, а также продолжила выпускать новые. Сегодня Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella — в первую очередь популярный среди знатоков нишевый парфюмерно-косметический брэнд, традиционно создающий многие свои продукты с использованием натуральных компонентов и ручного труда. Несмотря на то что Acqua della Regina (Вода королевы), созданная специально для Екатерины Медичи (Caterina de’ Medici), ставшей французской королевой, уже не выпускается, сегодня доступы многие другие традиционные ароматы. Например, созданный в 1533 г. одеколон Acqua di Colonia с прозрачными, как воздух Средиземноморья, нотами нероли, бергамота, лимона и тангерина, оттеняющими, как будто во время сиесты, лаванду, пети-грейн розмарин и гвоздику. Или одеколон Melograno (Гранат), созданный в 1965 г. Несмотря на свое название, он мало что имеет общего с сочными рубиновыми ягодами, в честь которых назван. Вместо этого Melograno стартует резкими альдегидными нотами и отличается благородным винтажным характером. Именно он мельком появляется в одной из серий бондианы — «Casino Royal».
Безусловно, кроме ароматов у Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella широко представлены косметические средства, например, для ухода за волосами, и широкий ассортимент продуктов для ухода за кожей. Так, старейшим из них является тоник Acqua di Rose (Розовая вода), известный с 1300 г., паста для рук на основе миндального масла — Pasta di Mandorle. В аптеке широко представлено мыло ручной работы (Sapone alla Mandorla было любимым мылом доктора Ганнибала Лектера, который наведывался в аптеку Санта Мария Новелла в фильме «Ганнибал» (2001 г.). На изготовление мыла в аптеке уходит 60 дней, а упаковывается оно вручную с помощью оберточной машины XIX в. Наконец, среди других популярных средств — ароматные порошки из измельченного корневища ириса, травяные чаи, ароматические свечи и диетические добавки.
«Доктор Ганнибал Лектер вошел с шумной улицы в помещение Farmacia di Santa Maria Novella, одно из самых замечательно пахнущих мест на Земле. Здесь были прозрачные слезы ладана, ожидающего экстракции, желтый бергамот, сандаловое масло, корица в сочетании с мимозой, наложенные на устойчивую основу из настоящей амбры, цибетина, бобровой струи и вытяжки из железы мускусного оленя. У доктора Лектера иногда возникало ощущение, что он может чувствовать запахи ладонями, руками, щеками, что ароматы наполняют и пронизывают его всего. Что он может их ощущать лицом и сердцем.»
«Ганнибал», Томас Харис
Удивительно, но до сих пор аптеке Санта Мария Новелла удалось сохранить не только свои оригинальные продукты, но и сам интерьер — антикварную мебель, фрески и лепку разных эпох, а также ценнейшую коллекцию книг, аптечной утвари и приборов, начиная с XVI в. При этом площадь аптеки осталась практически неизмененной на протяжении по крайней мере нескольких столетий (лишь относительно недавно ее производственные мощности перенесены на окраину Флоренции, где построен небольшой заводик). Так, последнее расширение аптеки состоялось в 1848 г., когда был открыт второй — большой — торговый зал аптеки (рис. 5). Первоначально он являлся одним из помещений часовни Святого Николая, подаренной монастырю в 1335 г. семейством Аччайоли (Acciaiuoli). При этом в помещении сохранена архитектура с колоннами, а также древние фрески работы Мариотто ди Нардо (Mariotto di Nardo; 1394–1424 гг.), созданные в XIV в. Из прежнего (старого) торгового зала аптеки, используемого по назначению вплоть до 1848 г., как и несколько столетий назад, сегодня можно попасть непосредственно в обитель монастыря Санта Мария Новелла через портал, сделанный уже упоминавшимся выше Маттео Нигетти. По обе его стороны до сих пор находятся таблички, которыми в давние времена подтверждалось право братства на фармацевтическую деятельность, а также льготы, которые предоставлялись аптеке правителями Флоренции
В наши дни, когда многие вместо продуктов огромных люкс-конгломератов свое предпочтение стали отдавать штучным товарам, изготавливаемым нередко с использованием ручного труда, натуральных компонентов, и при этом без агрессивного продвижения на рынке, продукты Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella попали, что называется, в тренд. Они приобрели популярность среди тех, кого не устраивает держать на своих полках недешевые, но в то же время неэксклюзивные товары, представленные практически везде. Увлечение все большего количества людей нишевыми марками позволило аптеке Санта Мария Новела представлять свои продукты далеко за рубежом, открыв целые магазины или корнеры (представительские точки в крупных торговых центрах) во Франции, Испании, Швейцарии, Великобритании, США, Японии, Тайване, а также развить интернет-торговлю.
Еще одна из старейших итальянских аптек, которая сегодня прекрасно себя чувствует среди нишевых брэндов —Farmacia SS. Annunziata dal 15612 . Уже в течение нескольких сотен лет она находится по адресу: Виа деи Серви (Via dei Servi, 80/R), Флоренция. История ее перехода в премиум-сегмент чем-то напоминает судьбу аптеки Санта Мария Новелла. Правда, в плане сохранения исторических фактов и традиций ей повезло меньше — после французской оккупации Тосканы в начале XIX в. были утрачены ее документы. Поэтому мы сегодня знаем только то, что первое упоминание о данной аптеке встречается в 1561 г. Именно тогда химик Доменико ди Винченцо Брунетти (Domenico di Vincenzo Brunetti), член Гильдии врачей и аптекарей (Arte dei Medici e degli Speziali), перенес свой бизнес в помещение аптеки, принадлежавшей бенедиктинскому женскому монастырю Святого Николая (Monache di S. Niccolo), построенному в XV в. После этого данная аптека еще не раз меняла хозяев, пока не была приобретена семьей Аззерлини (Azzerlini), которая является собственником брэнда в течение трех последних поколений. Из антиквариата в аптеке сохранилось лишь 3 витрины темного дерева с позолоченным растительным декором XVII в., в котором почетное место занимает аптечная посуда фабрики «La Manifattura Ginori» — известного с 1737 г. тосканского производителя фарфора. А вот оригинальный кассовый аппарат был полностью утерян во время наводнения 1966 г.
Как и аптека Санта Мария Новелла, изначально Farmacia SS. Annunziata dal 1561 специализировалась на производстве галеновых препаратов, а также косметики. Но известной она стала именно благодаря своей парфюмерии, в основе которой нередко лежат специевые аккорды. Как, например, у Patchouly Indonesiano, который создан на основе индийских пачули с нотками аптечных бальзамов, или Isos, несущий теплоту гваякового дерева, перца и гвоздики, а также прохладу мяты. Ароматы Farmacia SS. Annunziata dal 1561 создают со знанием дела, поэтому в итоге получается совершенно потрясающий результат, полный сюрпризов.
Несмотря на то что Farmacia SS. Annunziata dal 1561 имеет глубокие корни, на ее производстве используются современные линии и материалы, позволяющие изготавливать высококачественную продукцию, среди которой очищающие лосьоны и тоники; увлажняющие, восстанавливающие, омолаживающие кремы для лица; средства для решения трихологических проблем и т.д.

Парфюмеры и перчаточники

Мировая история парфюмерии неразрывно связана с производством перчаток. Кожа, из которой их изготавливали, имела весьма неприятный анималистический запах. Чтобы заглушить его, на перчатки принято было наносить духи. Со временем их потребление росло: ароматы уже наносили на кожу, на одежду.

В итоге парфюмеры и перчаточники, ранее работавшие в тесном сотрудничестве, разделились. Мастера ароматного дела вытеснили конкурентов из Граса. Даже сегодня город считается мировой столицей парфюмерии. Взгляните на биографии известных парфюмеров: многие из них родились в Грасе. Розовое масло местного производства самое дорогое в мире.

Вообще в Средние века созданием благовоний часто занимались монахи. При католических монастырях существовали сады, где можно было выращивать эфиромасличные культуры.

Самые популярные ингредиенты парфюмерии Граса того периода:

— лесной лишайник (мощный фиксатор, удерживающий композицию на коже)

— лаванда

— пачули (их доставляли из Индонезии)

— розмарин.

Влияние итальянского Возрождения
В конце Средних веков и в начале Ренессанса чума истребляла целые деревни. Врачи полагали, что принятие ванн вызывает распространение эпидемий чумы – это объясняет характерное для этой эпохи неприятие водных процедур. Популярные тогда публичные бани были закрыты, и так Франция утратила одну из древнейших своих традиций, восходящую к Античности. С этого времени в гигиенических целях стали использовать духи, которые, как считалось, могли уберечь от болезней. Боязнь воды породила в Италии моду заглушать запахи немытого тела духами. Сначала во Флоренции, а потом в Генуе и Венеции парфюм стал деталью туалета. Необходимость переросла в привычку, привычка превратилась в моду, мода достигла масштаба настоящего общественного феномена, породившего знаменитое королевство «парфюмированной грязи».
Екатерина Медичи, королева Франции, сыграла важную роль в развитии парфюмерии, введя эту итальянскую моду во Франции. Тенденция требовала, чтобы все буржуазные или знатные дамы двора пользовались духами, которые ценились тогда на вес золота. Макияж, так же как и парфюм, наносили обильно. Белые, красные, черные краски накладывали несколькими слоями для того, чтобы загримировать нечистое лицо. Утонченные дамы из Франции, Англии, Испании и России следуют примеру Рима и Тоскании, где чрезмерное использование духов считалось признаком хорошего вкуса. Духи наносили от шляпы до ботинок, а также на бумагу для писем, не из особого уважения к адресату, а исключительно для шика! К концу XVIвека все дворы Европы полностью «италинизированы».

Это развитие было таким стремительным, что незадолго до революции перчаточников-парфюмеров, столкнувшись с кризисом в торговле кожами, постепенно оставили производство перчаток, чтобы сконцентрироваться исключительно на парфюмерии. Обработка сырья для производства парфюмерной продукции быстро стала главной экономической деятельностью региона, слава Грасса распространилась по всей Европе. Из иностранных держав сырье привозили на кораблях в порт Грасса, там же оно и обрабатывалось перед отправкой к месту производства. На окружающих город холмах цвели розы, фиалки, апельсиновые деревья. Доказанный факт, что до конца XVIIвека половина Европы снабжалась эссенциями из Грасса. Город получил статус мировой столицы парфюмерии. С этого времени Грасс стал постепенно развиваться к тому состоянию, в котором находится сегодня индустрия современной парфюмерии.

Испания с давних пор была известна как поставщик эксклюзивного, высококачественного сырья для изготовления парфюмов, ароматных составов и благовоний. «Испанская кожа», которую всегда очень высоко ценили во всем мире, выделывалась с применением разнообразных душистых веществ. Для обработки кожи кожевенники использовали корицу, мускус, амбру и парфюмированную воду, такую, как розовая, лавандовая, сандаловая. Такие аксессуары, как перчатки, со временем стали важным атрибутом обольщения. Вскоре этот опыт переняла и аристократическая знать по всему миру.

О богатой и яркой истории парфюмерии Испании много можно узнать из музея Perfumeria GAL, который был создан на базе одноименной испанской фабрики. Музей расположен в Мадриде, в Алкала де Энарес. В настоящее время успешная фабрика Perfumeria GAL выпускает такие известнейшие парфюмы, как Nina Ricci, Сагоlina Неrеrа, Paco Rabanne, Antonio Puig и т.д. В самом же музее представлена история знаменитой фабрики от ее открытия, то есть, с 1898 года. Этот музей единственный в Испании музей парфюмерии, он один из самых значимых музеев во всей Европе.

В витринах и на стендах музея показана история популярных испанских брендов. Вместе с этим можно здесь встретить и картины, постеры, плакаты, которые были созданы талантливыми мастерами, художниками-иллюстраторами в 20 и 21 веках.

Здесь также представлены эксклюзивные сосуды и бутыли, флаконы от таких прославленных брендов, как Baccarat, Giralt, Leune. Также богатая история парфюмерии прослеживается благодаря упаковкам и этикеткам этих фирм, которые также представлены в музее. Эти изделия – подлинные произведения искусства, в которых ощущается дыхание многих десятилетий, смена художественных стилей, смена моды, которая диктовала свои предпочтения и требования.

За четыре года Людовик XIV принял только одну ванну! Все люди ходили грязные. Потребление ароматов удвоилось для маскировки неприятных запахов. Мужчины и женщины использовали чрезмерное количество ароматов и косметики, заменяя мытье. Вскоре парламент уполномочил принять специальность мастера парфюмера, необходимо было прослужить четыре года учеником и три года подмастерьем. В 1614 г. сословие парфюмеров получило официальное признание. Города Монпелье и Грас соперничали друг с другом за культуру лекарственных трав и цветов, таких как гвоздика, фиалка, жасмин, розы, туберозы, а также лаванды. Эти города становятся центром развития парфюмерии.