В 1709 году Иога́нн (Джова́нни) Мари́я Фари́на основывает в Кёльне мануфактуру, сегодня старейшее парфюмерное предприятие в мире. Фарина называет свои духи в честь новой родины, города Кёльна: Eau De Cologne — одеколон («кёльнская вода» — нем. Kölnisch Wasser).

Кельн становится известным во всем мире городом парфюмеров: в XVIII веке «Кёльнскую воду» заказывает высший свет всей Европы. Прусский король Фридрих II преподносит одеколон в подарок русской царице Екатерине II; позднее одеколон покупает также царь Александр I.

    «Мой аромат напоминает весеннее утро в Италии после дождя, апельсины, лимоны, грейпфрут, бергамот, цедрат, цветы и травы моей родины», — пишет И. М. Фарина в 1708 году в письме своему брату.

По словам Вольтера, одеколон Фарины способствует вдохновению. Гёте упоминает одеколон в трагедии «Фауст», его любят и русские писатели Н. В. Гоголь и Л. Н. Толстой. Фарина становится поставщиком двора английской королевы Виктории; большинство монархов Европы следуют ее примеру (в архиве хранятся более 50 титулов дворовых поставщиков).

Кельн чтит память знаменитого парфюмера: статуя И. М. Фарины (1685—1766) украшает башню городской ратуши.

«Eau de cologne» является защищённой торговой маркой духов Фарины. И по сей день восьмое поколение династии Фарины продолжает выпуск оригинальной кёльнской воды, рецепт которой был и остаётся тайной. Со временем название «Eau de Cologne» стало общим обозначением духов с лёгким запахом. В этом случае подразумевается ароматизированная вода, в состав которой входит 70 % алкоголя и от 2 до 5 % ароматических веществ (на русском «одеколон»). Наряду с «Eau de cologne» существуют также следующие категории различных видов духов:

   

Также в Германии выпускается знаменитая марка одеколона 4711, которую нельзя путать с защищённой торговой маркой «Eau de cologne» Фарины.

Интересна история «одеколона» в России. После октябрьской революции ставка делалась на массовую продукцию очень дешёвых запахов, которые именовались «одеколон». Конечно же, есть различие между оригинальным «Eau de Cologne» от Фарины и «одеколоном», выпускавшимся в России. После Отечественной войны 1812 года одеколон попал в Россию, где российские парфюмеры добавили к нему три эфирных масла: бергамотное, лимонное и нероли, и назвали ТРОЙНОЙ. До 1914 года Россия являлась важным рынком сбыта для кёльнской воды, а представители династии Романовых были постоянными покупателями.

От рождения этого человека звали Джованни Фарина, но по воле случая, из Рима, места где он родился, он перебрался к старшему брату в Кельн, где тот содержал небольшую компанию торгующую товарами для богатых людей, предметами роскоши. Увлечением младшего брата были духи, эссенции, запахи. Одержимость запахом вела его по жизни, из города в город, он перемещался в поисках новых ощущений. Это не было манией, но возможно, что Джованни Фарина был близок к ней. Невольно находишь в таком поведении много общего с парфюмером из одноименного романа Патрика Зюскинда, по которому сняли жестокий, реалистичный, одуряющий фильм. Еще одна случайность, в том, что консультировали съемочную группу люди, которые имеют отношение к Фарина, его потомки и сотрудники оставшейся компании. Возможно, что их вклад и позволил создать атмосферу фильма, в котором показана реальная работа парфюмера того времени.

В 1714 году Джованни превращается в Иоганна, имя изменено в угоду местным нравам, с этого момента он работает со старшим братом, а заодно занимается созданием ароматов. Был ли Иоганн Фарина первым парфюмером в городе или этой части Европы? Нет, нет и еще раз нет. Этого молодого человека не знал никто. Его работа в торговом доме братьев Фарина в том, чтобы обставить меблировкой комнаты, продавать предметы роскоши, вести дела и в свободное время заниматься эссенциями и играть в ароматы. Покупатели в качестве небольшого подарка получают платок пропитанный духами, но никакого фирменного запаха пока не существует.

Торговля предметами роскоши это отдельный мирок, в котором все знают друг друга. Торговцы в других странах высылают в Кельн и другие города свои товары, чтобы получить взамен что-то из Европы. Сроки доставки огромны, никто не гарантирует сохранности ваших товаров. Привозить фрукты из других стран, значит разорить свою компанию, это товар скоропортящийся, его почти никто не везет. Но младший Фарина нуждается в новых эссенциях для своих опытов, он испробовал все запахи родного края, ему хочется попробовать нечто новое. И вот он совмещает приятное с полезным, торговый дом Фарина начинает привозить в Кельн цитрусовые. По меркам того времени шаг неслыханный, довольно отметить, что даже местная газета “Gazette de Cologne” отмечает приход плодов, отдельными заметками, — «Фарина получили великолепный товар». А зеваки заглядывают в витрины, чтобы увидеть неведомые фрукты и, зайдя внутрь, вдохнуть их аромат.

История суха, никто не скажет, в какой из моментов Фарина увидел в запахе цитрусовых новый аромат для духов. Но это случилось, и начались эксперименты.

Для получения эссенции объемом 15 миллилитров в те времена уходило порядка 750 килограмм цветов. Обычные духи состояли из 5-6 разных ароматов, большее число эссенций в духах добавить было невозможно, так как возникала какофония запахов. Современным парфюмерам трудно представить работу в те времена, ведь не было искусственных веществ, каждый запах получали из растений, фруктов, желез животных. И добиться постоянства этого запаха было невозможно, он мог отличаться в зависимости от года сбора урожая, места и так далее. Поэтому духи, состоящие из нескольких компонентов и выпущенные в 1710 году, могли сильно отличаться от них же в 1711 году. Единства аромата не существовало. Выходом служил выпуск одно- или двухкомпонентных духов, а также огрубление запахов. Но у Фарина была иная идея, он подошел к вопросу, заимствовав идеи виноделов.

Фарина не был оригинален, когда в начале 18-го века назвал свои духи «кельнской водой», многие парфюмеры поступали ровно также, ведь у них не было конкуренции в своих городах или даже странах. В то время можно было встретить венгерскую воду, барбадосскую воду. В Кельне не было сословия парфюмеров, тех, кто мог бы составить дому Фарина хоть какую-то конкуренцию.

Слово вода в названии было своего рода трюком, так как в 18 веке водой часто называли и лечебные микстуры, а  духам приписывали целебные свойства. Поэтому зачастую кельнская вода использовалась для «лечения» того или иного недуга и принималась вовнутрь. Вреда от этого особого не было, поэтому Фарина напрямую не отрицал целебных свойств своего детища, в частности, в ответ на вопрос своего клиента в 1752 году, он написал следующее, — «Лечебные свойства? Разве Eau de Cologne это не духи? Конечно, духи, и были ими всегда, но если некоторые из заказчиков по ошибке применяли духи не по назначению, то вреда это никому не несло».

В конце 18-го века появилось сразу несколько десятков производителей кельнской воды и причиной тому стали действия Наполеона. В 1797 году он отменяет Священную Римскую Империю и упраздняет все ее законы, что превращает Кельн из вольного города со своими законами, в один из городов Рейна. В городе находятся французские войска, а с этого момента прекращает действие принцип гильдий, отныне человек любого вероисповедания и профессии может заниматься любым ремеслом. И количество парфюмеров на квадратный метр города резко возрастает. Их ароматы также называются кельнской водой, по месту происхождения, что не противоречит правилам, ведь у дома Фарина нет прав на эту марку. Фактически марка превращается в определение категории продукта, а дом Фарина берет свое оригинальным запахом, плюс этикеткой с указанием происхождения духов.

Закон о защите торговых марок появляется в Германии только в 1875 году, тогда же торговый дом Фарина получает патент на свой продукт, первым среди всех производителей. Но не название «кельнская вода», а только на использование имени создателя. Далее в ход пошли обычные средства для продвижения своего продукта. Например, форму флакона для компании в начале 20-го века разработал Василий Кандинский.

В 1924 году в Farina решают изменить логотип, отныне это красный тюльпан, который ассоциируется с богатством, роскошью, а также голландскими ярмарками тюльпанов в 1700-е годы. Тогда на них делались состояния, равно как и терялись. Луковицы тюльпанов продавались на вес золота. Небольшая гнильца и стоимость луковицы в небольшую голландскую деревню неожиданно оборачивалась разорением для владельца или огромными убытками.

В музее дома Фарины, также продают одеколон. Это настоящий музей, в котором устраивают туры на разных языках и методично напоминают, что “Muhlens” всего лишь попытался украсть имя Фарина, а поэтому вторичен. Экскурсия по дому интересна, она длится около часа, может проходить на разных языках, о времени стоит осведомиться на сайте дома Фарина, там же можно посмотреть фотографии или осуществить виртуальный тур. В качестве сувенира вам подарят книжку с историей дома Фарина, а также маленький флакончик с водой. Стоимость экскурсии всего 5 Евро, а сувениры в магазине стоят в два раза дороже. Этакая попытка привлечь на свою сторону туристов в извечном споре с Мюленсом и его детищем.

Французские короли и после Людовика XIV продолжают питать слабость к парфюмерной продукции. Хотя в это время сильные и насыщенные ароматы начинают уступать место более нежной, выражено цветочной парфюмерии. Людовик XV и его любовница мадам де Помпадур усиленно пользуются духами, при чём последняя использует "португальскую воду" (апельсин, бергамот, лимон, роза) и "масло Венеры" (роза, сандал, ирис). Следующий король Людовик XVI ещё усиливает интерес двора к парфюмерии. Именно в это время парфюмерия становится привилегией для косметических средств: коробочки для румян, пудреницы, флаконы для духов производят как настоящие шедевры искусства, и ароматы, "живущие" в них, не уступают по цене и красоте своим "домам".

Мария Антуанетта пользуется лёгкой цветочной парфюмерией.

Именно в этом веке появляются первые знаменитости в мире парфюмерии. Среди них - как никому сегодня не известные Фаржон и Любен, так и Убиган, имя и дело которого прдолжают до сих пор.

Наконец-то раскрыта тайна любимого аромата последней королевы Франции, великой модницы Марии-Антуанетты. Это стало возможным благодаря известному французскому парфюмеру Франсису Курдьяну, который расшифровал рецептуру придворного парфюмера XVIII века и по ней воссоздал любимые духи французской королевы.

В воссоздании легендарного аромата, кроме знаменитого французского парфюмера, принимала участие историк парфюмерии Элизабет де Фейдо. Плод их совместных усилий — 1000 крошечных флакончиков аромата, выпущенного ограниченной серией, — был доставлен в Версаль вместе с 10 хрустальными гранеными флаконами большего объема.

Для создания аромата под названием Le Slllage de la Reine (След королевы) Франсис Курдьян использовал специальные технологии того времени и исключительно натуральные ингредиенты. Подготовительная работа, исторические изыскания и собственно составление аромата заняли 18 месяцев.

Источник: wwwinterlinks.ru

В 1789 году Великая Французская революция серьёзно ударила по зажиточным торговцам-буржуа, и затронуло это самые разные производства, включая парфюмерию. Производство духов пошло на спад. Но ненадолго... Во времена Директории самые экзотические парфюмы вернулись в моду. Мадам Тальен нежилась в ваннах, ароматизированных с помощью изощрённых цветочно-фруктовых парфюмов. Жозефина вводила в моду совершенно особые ароматы с корицей, ванилью, гвоздикой. Особы мужского пола вовсю пользовались парфюмерией с цибетином и мускусом, а император Наполеон душился одеколоном. Именно он, кстати, приказал своим солдатам пахнуть только простым мылом, и с того времени парфюмерия впервые начала делиться на мужскую и женскую.

В дальнейшем история вошла в эпоху Романтизма, и мода последовала за ней, развивая в женщинах любовь к тонким и нежным ароматам, утончённым флаконам. Необходимым аксессуаром мужской и женской одежды становится надушенный платок. Именно любовь к платкам, сохранившаяся в моде ещё и до начала ХХ века, натолкнула Жан-Поля Герлена на мысль о создании Voilette de Madame (дамская вуалетка) и Mouchoir de Monsieur (мужской платок).

Среди многочисленных шедевров Оноре де Бальзака есть и произведение "Цезарь Биротто". В нём рассказывается, как в период Реставрации парфюмер нажил состояние, купив лавку "Королева роз" на улице Сент-Оноре. В царствование Наполеона III империя словно бы в отмщение нежный цветочным ароматам Романтизма предалась настоящему парфюмерному разврату, скупая духи в стиле Бодлера - опьяняющие, развратные, не в меру искусительные ароматы. Восточные компоненты мускус и амбра, цивет, сандал, гелиотроп и пачули придают этим парфюмам тяжесть и сладость.

В это время рождаются такие гении парфюмерии, как Легран, Любен, Виолле, Герлен, которые становятся первой в мире парфюмерной элитой. Однако, уже в начале XX века современные технологии дают о себе знать, и парфюмерия переходит на новый уровень.

Луи-Франсуа Картье и Пьер-Франсуа Герлен – основатели знаменитых и старейших ювелирной и парфюмерной империй – оба они были официально приближены ко двору известнейшего Наполеона III. Герлен получил статус парфюмера при дворце, а Картье пользовался эксклюзивным правом на изготовление ювелирных украшений для императора и его императрицы Евгении.

Картье довольно часто мог завтракать со своими господами, а старика Герлена в основном не пускали дальше дворцовых ворот. Украшенные драгоценными бриллиантами и камнями золотые флаконы, которые создавал Картье, ценили намного выше, чем их ароматическое содержимое, поставляемое Пьер-Франсуа Герленом.

В 19 веке великий парфюмер просто не мог пользоваться такой же популярностью и уважением, как ювелир. В то время духи практически никто не рассматривал как произведение искусства, они рассматривались как гигиеническое средство, такое же, как обычное мыло или зубной порошок.

Но 20 век в корне все изменил. Парфюмерия была возведена в ранг высокого искусства. Со временем публика поняла, что ароматическая композиция может переливаться и сверкать, как самый дорогой и настоящий бриллиант, может обладать магическими необыкнвоенными свойствами, пробуждающими фантазии и чувства.

После французской революции
Во время французской революции духи полностью исчезли, так же как короли и королевы, поверженные и обезглавленные. Использование духов считалось опасной провокацией, которая вызывала неприятные воспоминания о монархии и могла поставить под угрозу жизнь того, кто ими пользовался. После революции, во времена правления Директории, общество снова увлеклось роскошью и удовольствиями. Жена первого консула Франции постепенно начала душиться, но очень скромно. Весь период Реставрации сопровождался легкими цветочными запахами. Употребление парфюма снова начало быстро расти, что побудило парфюмеров Грасса возобновить свое производство. С того времени парфюмированный платок со сладкими едва заметными запахами стал единственным женским и мужским аксессуаром, носить который было допустимо в свете. Это начало «платочной парфюмерии», платки всегда носили в руках, они отмечают приход эпохи денди, английских садов, высшего света. Тогда английский стиль главенствовал во всех сферах жизни. В ту эпоху модники приходили в парфюмерные салоны, чтобы надушить свои перчатки и парики и попрактиковаться в искусстве общения. Мраморные полы, стены, обитые кожей из Кордовы, расписные потолки… бутик создавал идеальную атмосферу для утонченного удовольствия. Немного позже искусство резко вырвалось вперед: Гауди строит в Барселоне, Тулуз-Лотрек рисует танцовщиц «Мулен Руж», Сезанн изображает гору Санте-Виктуар, братья Люмьер изобретают кинематограф. Принцесса Паулина Боргез, сестра Наполеона и жена генерала Леклерга, удостаивала Грасс своими частыми и продолжительными посещениями. Принцесса Паулина обладала редкой красотой и хрупким здоровьем. Даже колокол Грасского собора не звонил, чтобы она могла спокойно отдохнуть во время своего пребывания в городе. Принцесса посещала самых знаменитых парфюмеров города.
Еще сегодня можно видеть в парке, носящем ее имя, скамейку с тремя сиденьями, которую она велела создать из камня для себя и своих компаньонок, чтобы иметь возможность любоваться панорамой города и побережья. Начиная с того времени, город не перестает расти. Одновременно с парфюмерной промышленностью начали развиваться морские курорты и туристическая деятельность, сначала преимущественно в зимние сезоны, из-за своего мягкого климата, а потом и в летние. Стали появляться большие и красивые отели по периметру старого города. Также возникла индустрия развлечений, и Грасс стал курортным местом, высоко ценимым высшими слоями общества.

Мода на духи в начале XX века
Начало XX века в истории модных ароматов обозначено господством несложных цветочных букетов и более предпочтительных вариантов запахов с одним единственным цветком. Исключение составляли Jicky (Guerlain) (фужерный тип парфюма 1889 года и L'Heure Bleue (Guerlain) (восточный тип парфюма 1912 года). В конце данного периода моды начали появляться первые шипровые ароматы, Mitsouko (Guerlain, 1919) – один из такиз, и он до сих пор крайне популярен у современных представительниц прекрасного пола.
Мода на духи в 20-е годы XX века
Период отмечен блистательным появлением в 1921 году первого цветочно-альдегидного аромата – Chanel № 5  - элитная парфюмерия и в определенном смысле современная классика. В 1927 году свой вариант цветочно-альдегидного типа парфюма Arpege представил Lanvin.

В это же время началось развитие увлечения восточными традициями и темами, так к модным ароматам присоединились глубокие амбровые, очень сладкие Habanita от Molinard и Shalimar от Guerlain.

Конец 1920-х годов – замечательный послевоенный период, когда возник новый стиль жизни, который создал особое исскуство жить –«безумное время». Этот период безумств во всех сферах жизни был отмечен радостью и постоянными праздниками. Это начало подъема американского искусства с Фредом Астером и Чарли Чаплином, это также приход джаза и танго… Это эпоха импрессионистов, великих гениев, таких как Пикассо, который основал свое направление в искусстве – кубизм. Наступление «безумного времени» позволило
появиться первым легендарным ароматам. Все женщины той эпохи носили Habanitaот Molinardили № 5 от Chanel, запах которого стал символом женской свободы, с его помощью каждая женщина могла без ложной скромности выразить себя как личность. В ту эпоху феноменального технологического прогресса были сделаны удивительные открытия: появились машины, самолеты, первые станции метро. Worth и Poiret збавили женщин от ношения корсетов. А немного позже Коко Шанель совершила настоящую революцию в моде, укоротив юбки одним взмахом ножниц. Женщины наконец раскрепостились, зародилось движение, существующее и в наши дни, – движение «гарсонов».

Отредактировано Руслана (2012-12-02 15:02:50)

20-ые годы – время экономического и промышленного роста. После окончания первой мировой войны подъем ощущался не только в экономике, но и в социальной сфере. Война разрушила сложившиеся устои во всех сферах общественной жизни, в том числе и в моде. Во время войны женщинам приходилось осваивать мужские профессии, поэтому они просто не могли позволить себе продолжать носить корсеты и длинные неудобные юбки. Женщины примерили брюки, комбинезоны и укороченные юбки, а после окончания войны не захотели расставаться с этой одеждой. Корсет так и не вернулся в гардероб женщин, а на смену ему пришли:
- платья свободного покроя, прямого силуэта. В моде заниженная линия талии, глубокие вырезы на спине, плиссировка, юбки длинной до щиколотки, впрочем к середине двадцатых длинна станет едва доходить до колен.

- костюмы и пальто свободного кроя

- шляпки-клош, шляпки с небольшими полями, береты. Шляпки украшались вышивкой, перьями, цветами.

В моду вошли не только новые платья, но и совершенно новый тип женщин – женщина-мальчик. Теперь модницы стремились обладать худой, не слишком женственной фигурой, впервые в моду вошла загорелая кожа. Популярными стали короткие стрижки, уложенные красивыми волнами.

Зато косметике стало уделяться куда больше внимания, ведь обычный макияж включал в себя яркую (красную или бордовую) помаду, тушь, темную подводку для глаз, пудру и румяна. Стали появляться цветные лаки для ногтей. Огромной популярностью пользовались красные оттенки лаков.

Из украшений наиболее модными считались нитки жемчуга, причем довольно длинные (до двух метров).

Модной обувью были туфли на невысоком устойчивом каблуке или лодочки.

Именно в 20-ые годы появляется интерес к трикотажу. Если раньше это была ткань, которую использовали рабочие, люди невысокого социального положения, то после войны удобство и практичность трикотажа оценили многие женщины и трикотаж занял свое место в гардеробах модниц.

Вечерние же платья шили из шелка, бархата, шифона, декорировали вышивкой и бахромой.

В это же время появляется стиль Ар Деко. На формирование этого стиля оказали влияние сценические костюмы «Русских сезонов» Дягилева, а также восточные и персидские традиции в одежде. Русская вышивка стала пользоваться огромной популярностью. Стиль Ар Деко предполагал смешение множества направлений моды, роскошную отделку. Одежда украшалась кружевом, вышивкой, бахромой. В моде также была отделка мехом.

В 20-ые годы стремительно развивается кинематограф, поэтому актрисы, появляющиеся на экране, оказывают влияние на моду. Женщины стремятся подражать великолепным вечерним нарядам актрис.

Из наиболее знаменитых дизайнеров 20-х годов можно назвать: Поля Пуарэ, Коко Шанель, Жан Пату.

В 1930-е годы покупатели в московских галантерейных магазинах то и дело спрашивали: "А мыло "ТэЖэ" у вас есть?", "А духи "ТэЖэ"?", "А крем "ТэЖэ"?" Может быть, в те годы в столице СССР торговали французским парфюмом"

Да, за "железный занавес" завозили в малых количествах импортную парфюмерию, но она оседала на туалетных столиках жен или любовниц представителей партийной номенклатуры. Простые граждане довольствовались отечественными товарами, которые и без заграничных этикеток пользовались огромным спросом. Тем более что после бурных голодно-холодных революционных лет в стране наступило относительное благополучие. Наметился явный переход от вынужденного аскетизма к благополучию частной жизни, уютному быту, более цивилизованным формам поведения.

Стали восстанавливаться в правах такие "старорежимные" ценности, почти затоптанные боевыми тачанками в пылу политической борьбы,  как семья, служебная карьера, классическое образование. Уже совершенно открыто в центральных газетах обсуждаются проблемы не только внутренней, но и внешней культуры человека, открывается в Москве Институт косметики и гигиены Главпарфюмера, появляются первые советские журналы мод. Если раньше уход за собственной внешностью, считался недостойным занятием, то теперь очереди в парикмахерских стали нормой жизни.

В те годы самый передовой класс революции - рабочий стал усиленно пополняться выходцами из разоренных продразверсткой и продналогом голодных деревень. Города заполнились бывшими крестьянами, которые и слыхом не слыхивали о таких вещах как "крем", "косметика" или "одеколон". В СССР развернулось широкое движение за личную гигиену, совпавшее по времени со знаменитым стахановским движением. В 1935-1936 гг. передовиков преподносили как образец культурности. Пресса восторженно описывала не только их производственные достижения, но и то, как они приобретают дорогие вещи, одежду, книги, мебель, велосипеды и даже автомобили. Конечно, простые граждане не могли позволить себе этого, но и в их домах стали появляться такие детали мелкобуржуазной обстановки, как шелковые абажуры, белоснежные занавески, этажерки с книгами и т. д. Страна взяла курс на ликвидацию бескультурья и варварства в сфере гигиены и санитарии.

Об этом говорит тот факт, что уже в 1936 году Советский Союз по выпуску парфюмерии превзошел Францию и занял третье место в мире после США и Великобритании. Но, несмотря на такой подъём парфюмерно-косметической отрасли в 30-е годы, суровая советская мораль не одобряла женщин, употреблявших яркую косметику или делающих себе маникюр. В зависимости от экономического положения в стране то звучал призыв:

Девушки-красавицы,
вы не мажьте рожи,
лучше мы запишемся
в Союз молодежи!

то уговоры пользоваться продукцией парфюмерной фабрики ТэЖэ. Вот и опять мы вернулись к этому загадочному слову ТэЖэ. Наиболее романтичные граждане расшифровывали его весьма поэтично "Тайна Женщины", но на самом деле, несмотря на некий налет гламурности эта аббревиатура расшифровывается весьма прозаично – трест Жиркость. Хотя, некая "Женщина" к созданию этого треста имела непосредственное отношение, точнее две женщины.