Как в России менялась мода на парфюм

Чем пахла Анна Каренина? Как можно было отличить по запаху москвичек от ленинградок? И почему современный «Шанель № 5» уже совсем не тот, что был в «Бриллиантовой руке»? Ответы на эти вопросы знает парфюмерный искусствовед, историк и критик Элина Арсеньева, хозяйка уникального частного музея парфюмерии.

Коктейль из космоса и пряных трав

Музей парфюмерии — это всего одна небольшая комната.
— У меня же не музей флаконов и не музей стекла, я собираю ароматы. А их, как вина, нужно хранить в темноте. Все спрятано в шкафах, — объясняет Элина Арсеньева.
В ее коллекции, которая собирается с конца 1980-х, уже более 4 тысяч экспонатов. И каждый день добавляется один-два новых.

— Вот, например, духи «Ярославна» мне привезли из Казахстана. Они были выпущены в 1967 году в честь полета Валентины Терешковой в космос. А называются «Ярославна» потому, что она была родом из Ярославля, — рассказывает Элина. — Духи составила одна из лучших советских парфюмеров Алла Григорьевна Бельфер. Они пахнут пряными травами. Когда-то их преподнесли от СССР лидеру Индии Индире Ганди.

В советских магазинах «Ярославна» стоила порядка 15–20 рублей. Не дешево по тем временам. Но в продаже встречались духи по цене 30, а то и 60 рублей. Чаще, конечно, они шли на экспорт. И, кстати, были вполне конкурентоспособны на Западе.
— А еще выпускались огромные парфюмерные наборы, в которые могло входить и до 20 предметов, — говорит парфюмерный историк. — Например, набор в честь строительства Дворца Советов был величиной в пол квадратного метра.
Причем уникальны они были не только размером. При каждой парфюмерной фабрике работала артель инвалидов, которая вручную клеила коробки сложной формы, выстилала их шелком с изысканными складочками. И флакончики заказывались особые. Например, в Ленинграде на фарфоровом заводе делали флаконы с ручной росписью, эмалями. А ламповый завод поставлял к ним пробочки — дурацкие металлические, как патроны от лампочек.

СССР благоухал Крымом

У Элины Арсеньевой так за каждым флакончиком, за любой пробиркой с ароматной капелькой тянется своя история. Неудивительно, что экскурсии в музее затягиваются на 3–4 часа.
— Я люблю показывать исторические парфюмы. Самый старый экспонат у меня — флакончик с духами 1904 года — L’Origan Coty, — говорит Элина. И дает понюхать парфюмерный артефакт, у которого аромат… «Красной Москвы».
— Так с французов и «содрали», — улыбается Арсеньева. — Клон делал уникальный человек — Август Мишель, француз, работавший на московской фабрике Генриха Брокара, которая после революции стала «Новой зарей». И там просто возродили проверенный рецепт Мишеля и стали массово выпускать «Красную Москву» — прекрасные французские духи.
Августу Мишелю нужно сказать спасибо не только за «Красную Москву», а по сути за всю советскую парфюмерию. Именно этот человек, консерватор, воспитанный на идеалах Франции XIX века, учил наших первых послереволюционных парфюмеров. Потом его каноны были закреплены в учебниках. И почти на сто лет парфюмерный стиль в России законсервировался.

— Основой всех советских духов была мускусно-амбровая база, дающая теплую ноту уюта и придающая стойкость духам. И на этой базе — богатый цветочный букет. Получалось красиво, — отмечает Элина.
Причем в московских духах мускус и амбра чувствовались сильнее, ленинградские были легче, как будто прозрачнее. А вообще СССР пах Крымом. Там располагались обширные поля, где выращивали сырье для парфюмерной промышленности.

За соблюдением канонов следили специальные комиссии, функционировавшие при каждой фабрике. Они могли совершенно субъективно зарубить новый аромат, назвав его слишком фривольным и не подходящим советской женщине. Но они же не позволяли опускать высокую планку.
— Парфюмерная традиция сохранялась в стране вплоть до перестройки. Еще 1989 году на той же «Новой заре» выпустили аромат «Анна Каренина». Нюхаешь его и понимаешь, что именно так и могла благоухать героиня Толстого во второй половине ХIХ века. Это аромат того времени, — считает Элина.

Деревянный шкаф — враг парфюмеров

У советских женщин был воспитан отменный парфюмерный вкус. С одной стороны, отечественные фабрики следовали не плохим канонам. С другой — внешторговцы допускали на наш рынок только достойные образцы западных ароматов — из новинок «Шанель», «Диор», «Живанши», «Ланком», «Ги Лярош» выбирали самое лучшее.
— Только в СССР одним из критериев качества стала стойкость аромата. До сих пор наши женщины вспоминают духи, которые держались трое суток. Такого парфюма в мировом масштабе за всю историю было не так уж много, но советские дамы попробовали все подобные образцы, — говорит Арсеньева.
Тем временем парфюмерная мода на Западе менялась каждые десять лет. Так, из-за протестов зоозащитных организаций во всем мире запретили мускус и амбру.

Сразу после Первой и Второй мировых войн были популярны грубые кожаные ароматы. Такими сейчас и мужчину-то можно напугать. А когда война была далеко — в 30-е или 60-е годы, — в моду входили нежные замшевые, пудровые запахи.
— Еще есть такой феномен: девочке хочется пахнуть, как мама, но не хочется пахнуть, как бабушка. А лучше всего аромат бабушкиных духов сохраняется в деревянном шкафу. Сколько же неприятностей доставляют эти шкафы парфюмерным компаниям, заставляя постоянно искать что-то новое, — рассказывает Элина. — Знаменитый «Шанель № 5» с 1950-го менялся пять раз. И это только официально.
Чтобы удачные ароматы прошлого вернулись в моду, нужно, чтобы умерло поколение внучек, а правнучкам надо выкинуть старые шкафы. Сейчас мы возвращаемся к ароматам 1930-х.

В Россию «сливают» ароматное барахло

К началу перестройки уже третье-четвертое поколение советских граждан пользовались духами с похожими запахами. Хотелось чего-то нового.
— Да, это был хороший качественный парфюм, но тут — как в «Белом солнце пустыни» — «Опять икра?». Людей просто перекормили икрой, — сожалеет Элина.
С жадностью наши сограждане накинулись в 1990-е на импортный ширпотреб. Скупали все заграничное. Мировые производители поняли, что нам можно «слить» любое барахло.
— Сейчас Россия — это парфюмерная помойка для всего мира. Более того, хорошее просто не хотят к нам завозить, а продают универсальную парфюмерную «кока-колу». У меня есть знакомые владельцы частных парфюмерных магазинов, не сетевых. Они лично ездят в Европу и буквально упрашивают поставщиков продать им интересные ароматы. А те не хотят, считают, что наш народ все равно не оценит, — возмущена Арсеньева.
По ее мнению, сейчас петербуржцы в массе своей покупают не те духи, которые им понравились, а те, что им навязала парфюмерная реклама, которая в последние два года стала гораздо агрессивнее.
— Я считаю, что это агония парфюмерной промышленности. Это не значит, что она умрет завтра. Но закат всегда наступает после зенита. Зенит был в конце 1980-х. Промышленность погибает, частники останутся, даже у нас это дело возрождается, появляются парфюмеры, работающие на себя. Несколько уже есть и в Петербурге. Но в промышленности все упрощается. Даже классические запахи меняются, — говорит искусствовед. — Я люблю зайти в крупный парфюмерный магазин. Там ко мне подбегают девочки-консультанты, начинают расхваливать духи, советуют, например, купить «Диориссимо» — «Это же классика!». А я им: «Нет, вот у меня — классика» — и достаю «Диориссимо» 1957 года. Они нюхают и расстраиваются. За полвека у духов заметно изменились состав и запах. Мне кажется, они стали хуже и проще.

Grettel
Вера, спасибо за последнюю статью - Я прямо окунулась в детство своё и юность - помню прекрасные духи на атласных подложках, саму коробочку было приятно в руках подержать, и ароматы держались сутками, это точно!

Дореволюционный аромат. История российской парфюмерии

Говоря о высоких образцах парфюмерного искусства, мы чаще всего мысленно переносимся во Францию, родину изысканных ароматов. А вот российские духи, увы, у современников едва ли вызовут восторженные эмоции. Сложно в это поверить, но когда-то Россия являлась производителем парфюмерной продукции, которая конкурировала с европейской и была не просто равной среди равных, а лучшей среди лучших. Отечественные парфюмеры удостаивались высочайших наград на престижных мировых торгово-промышленных выставках. Правда, речь идет о России дореволюционной.

Следует признать, что парфюмерная отрасль в России начала развиваться гораздо позже, чем в западной Европе.

Прообразы современной парфюмерии употреблялись еще в древнем Египте и Китае. В Европе духи стали появляться примерно в 10 веке, после того как в Италии был получен виноградный спирт, ставший основным парфюмерным компонентом. Во Франции на рубеже 17 -18 веков началось промышленное производство парфюмерии и косметики. А самый популярный парфюмерный товар – одеколон (в переводе с французского «Eau de Cologne» – «Кёльнская вода») появился в 1709 году.

К началу 20 века парфюмерно-косметический рынок России был наполнен продукцией, иностранных компаний, большинство из которых были французскими. С ними небезуспешно конкурировали компании российские, если не считать совсем мелких производителей, их насчитывалось немногим более 30-ти.

В области моды и парфюмерии главным пристрастием русских было, конечно же, всё французское. Но, несмотря на огромную популярность иностранных товаров, русские парфюмеры постепенно доказывали, что они не хуже и им удалось заявить о себе не только на внутрироссийском, но и на мировом рынке.

Изучая опыт западных коллег, российские парфюмеры, в конце 19 века сделали невероятный скачок. О высочайшем качестве парфюмерной продукции, производимой в России, говорит огромное количество международных наград, полученных на Всемирных торгово-промышленных выставках

Звание «Поставщик Двора Его Императорского Величества» говорило о высочайшем качестве товара. Получить такое звание и разрешение на употребление изображения государственного герба на своей продукции в Росси просто так было невозможно. Дозволение на использование государственного герба могло дать только Министерство Императорского двора. А прежде, чем стать поставщиком императорской семьи, производитель был обязан не менее восьми лет производить исключительно качественный товар.
Среди русских парфюмерных компаний поставщиками императорского двора являлись товарищества Брокара, Ралле, Остроумова, Сиу.

Многие парфюмеры были выходцами из европейских стран, прочно обосновавшиеся в России.  Среди крупных парфюмерных компаний России конца 19-го начала 20-го веков были - парфюмерная лаборатория Г. Голлендера, «Завод царского мыла», начавшие свою деятельность с производства фармацевтических товаров товарищества «Р.Кёллер и Ко» и «К. Эрманс и Ко», очень высоко ценилась в России и за рубежом парфюмерная продукция фабрики Самуила Чепелевецкого «С.И. Чепелевецкий с сыновьями».

К крупным производителям относилась парфюмерная фабрика товарищества «Э. Бодло и Ко», (второе название «Виктория Регина»). Выходец из Франции Эмиль Степанович Бодло был создателем любимейшего у почитателей парфюма одеколона «Лила Флёри». Этому аромату популярный в дореволюционной России композитор Оскар Кнауб, посвятил один из своих вальсов, который так и назывался «Лила Флёри».

Большинство знаменитых парфюмерных производств находились в Москве. В Санкт-Петербурге «тон задавали» два крупных предприятия. В 1860 году, провизор и купец первой гильдии Федор Иванович Каль основал «Петербургскую химическую лабораторию», на которой производили всевозможные косметические новинки, а также замечательные духи и одеколоны. С 1890 года предприятие именовалось Акционерное общество «Санкт-Петербургская химическая лаборатория». В это время на фабрике работал, возглавляя отдел продаж, отец поэта Саши Черного. В товарищество c почти сходным названием «Санкт-Петербургская техно-химическая лаборатория» входило подразделение «Василий Аурих», названное так по имени талантливого изготовителя парфюмерии, главного лаборанта, или, как его называли в то время, главного «носа» фабрики Василия Ауриха.

Единственное в России русско-французское акционерное товарищество «Модерн», славилось не только утонченными ароматами, но и изящными флаконами, которые изготавливались на знаменитых стекольных заводах братьев Грибковых и заводах Ивана Ритинга.

У большинства людей фамилия Феррейн ассоциируется со знаменитой старейшей московской аптекой №1 на Никольской улице. Сын Карла Феррейна, почетного гражданина Москвы, создателя, как тогда её именовали, Старо-Никольской аптеки, выдающийся фармацевт Владимир Карлович Феррейн не просто продавал лекарства, он их создавал. И, по свидетельству многих авторитетов фармакологии, технология приготовления лекарств у Феррейна была недосягаема для всех остальных аптек.

Но Владимир Карлович Феррейн, был знаменит и как замечательный производитель парфюмерии. В самой крупной европейской аптеке того времени, коей являлась аптека на Никольской 23, можно было купить множество разнообразных духов, одеколонов и прочей парфюмерной продукции.

Одним из знаменитых создателей «высшей парфюмерии» в России был Альфонс Сиу, француз, обосновавшийся в Москве в 1853 году, изначально прославившийся на кондитерском поприще. Товарищество «Сиу и Ко», помимо прочей парфюмерии, выпускало большое количество высококлассных духов, этот вид продукции превышал выпуск более дешевых одеколонов. Фирма имела свои базы и роскошные магазины по всей территории России, в Прибалтике и Польше.

Еще одна парфюмерная фабрика принадлежала талантливейшему провизору, родоначальнику мировой лечебной косметики и косметологии в России Александру Остроумову («Товарищество Остроумова»). Особенностью российской парфюмерии была ее тесная связь с аптекарским делом. Из среды аптекарей появились многие звезды российской парфюмерии. Выдающийся парфюмер и косметолог Александр Остроумов, начал свой путь простым провизором и таковым именовал себя, достигнув огромных результатов. Его духи и одеколоны были очень почитаемы в артистических кругах. Среди поклонниц парфюмерной продукции Остроумова были балерина Тамара Карсавина, певица Надежда Плевицкая, балерина Мария Петипа, актриса Малого театра Вера Пашенная, примы Большого театра, певицы Антонина Нежданова, Елена Степанова и многие другие.

Вера, сколько интересной инфы! А иллюстрации! Это вы сделали целый хороший реферат по истории парфюмерии. Очень интересно и много фактов, спасибо. Так хотелось бы попробовать те цветочные ароматы Ралле. Мда, утерянные вещи все, ароматы, рецепты, сокровища. А может, где-то и лежат именно эти рецепты, только дела нет до них, кто знает? Вот только я читала-слышала, что все ароматы в 19 веке, модные цветочные, были очень нестойкие, закреплять еще не умели.

Отредактировано Актриса по жизни (2015-03-04 00:29:43)

Про Белую Сирень

___________________________________________________________________________________________

Белая сирень, Северное сияние

Рассказывает Виктория Власова об одном из своей коллекции — прекрасном солифлоре "Белая сирень" фабрики "Северное сияние".

Виктория Власова — в прошлом профессиональный журналист, сейчас коллекционер, антиквар, специалист по советской парфюмерии. Живет в Праге, любит путешествовать. Любимые ароматы: "Кремль", "Ленинград", "Рижанка", "Алые паруса".

Свое отношение к солифлорам с запахом сезонных цветов - нарциссов, ландышей, гиацинтов, незабудок, липы - я могу выразить переиначенной фразой из анекдота: "Так - люблю, а носить - нет". Исключение составляет лишь сирень, а среди сиреней моя самая любимая - "Белая сирень" Северного сияния.

Духи "Белая сирень" не были первым сиреневым ароматом в отечественной парфюмерии - еще до Октябрьской революции их выпускалось около десятка разными производителями. Просто "Сирень", а также "Дивная сирень", "Сирень цветущая", несколько "Махровых" и "Персидских". Даже "Белая сирень" уже была – одна у "Сіу и Ко", другая у "А. Ралле и Ко".

В первые годы Советской власти этот цветок тоже не выходил из моды - широко рекламировались духи и одеколоны "Сирень". И после Великой отечественной войны не было недостатка в парфюмерии с сиреневым запахом: ее делали Новая заря, Харьковская фабрика, Николаевский комбинат, Дзинтарс; у Северного сияния помимо "Белой" была еще просто "Сирень" (духи, одеколон, туалетная вода), а также "Махровая сирень" (духи и одеколон). Но ленинградская "Белая сирень" всегда оставалась королевой сиреневых ароматов - возможно, потому что в этих духах был очень точно передан запах свежего букета из обыкновенной белой сирени, а не каких-нибудь экзотических сортов. Белые упругие грозди, влажные после ночного дождя, зеленые листья и терпкая древесина сломанных веток (сирень ведь не срезают, а ломают) - вот и все содержимое флакона, его и пирамидой называть неловко. Аромат раскрывается сразу, и на протяжении всего звучания это один и тот же узнаваемый букет сирени, но как если бы мы подходили к нему в течение дня: в разные моменты ощущения чуть отличается. Он то влажнее, то суше; в нем больше то зеленой горечи, то цветочной сладости; то он акварельно-прозрачный, то слегка запудренный - первое впечатление абсолютной простоты оказывается обманчивым

Раз в год, незадолго до начала цветения сирени, у меня случается "сиреневое безумие" - неделю, две, а то и три я ношу только "Белую сирень". Не люблю экономить парфюмерию, поэтому даже при таком редком использовании приходится думать о запасах - и вот решив их пополнить, я недавно прошлась по местам продажи винтажей. На одном аукционе мне попалось на глаза нечто, после чего сразу захотелось сделать такую же шпаргалку по "Белой сирени", какую я недавно написала для "Красной Москвы".
В принципе, эта шпаргалка не нужна тому, кто покупает "Белую сирень" ради ее аромата и для того, чтобы носить: в этом случае важнее не датировка флакона, а состояние жидкости. Если духи не испорчены, то чем они темнее, тем сильнее будет пикантный подтон - ванили, корицы, фиалки или кумарина - что по большому счету не портит аромат, но уводит его в сторону от свежесорванного букета белой сирени. Сильно выпаренные, коньячного цвета духи из старых флаконов пахнут очень близко к "Рижской сирени". Хотя у меня в коллекции есть притертые флаконы разных годов выпуска, носить я предпочитаю духи из простых винтовых - именно в них аромат сирени лучше всего сохраняет свою влажную свежесть.
Так что подсказка по датировке "Белой сирени" пригодится скорее тому, кто хочет приобрести ее для коллекции или определить возраст уже имеющегося флакона.

Большую часть времени, с 1940-х по начало 1980-х, "Белая сирень" выпускалась в одних и тех же горизонтально вытянутых прямоугольных флаконах с тяжелым стоппером в форме веера. Поэтому для определения возраста очень важна этикетка на флаконе, причем каждая из них строго сооветствовала определенному дизайну коробки.

С 1947 до начала 1960-х годов "Белая сирень" выпускалась с прямоугольной этикеткой, напечатаной в две краски - золотистой и темно-зеленой. Коробка для духов в этот период картонная откидная, с ложементом из атласа, с цветным изображением белой сирени, сделанным рельефной печатью. Крышка коробки для духов была темно-бордовой, а для парфюмерного набора - золотого цвета. В самых ранних выпусках к крышке парфюмерного набора с внутренней стороны приклеено небольшое зеркало, вокруг зеркала крышка задрапирована шелком. В парфюмерный набор входили духи, одеколон и пудра. Пудра - в овальной коробке бордового цвета с веткой сирени на крышке. На этих коробках дата выпуска не указывалась, но с конца 1950-х ее стали печатать на оборотной стороне этикетки флакона. Т.е. если дата на флаконе отсутствует - это конец 1950-х и первая половина 1960-х.

1960-е — конец 1970-х

С 1960-х и до конца 1970-х флакон остается прежним, а этикетка превращается в узкую золотую полоску, приклеенную в верхней части со смещением в сторону. Коробка того периода картонная, стоячая, со снимающейся крышкой. Крышка коробки белая, а изображение цветочной грозди стилизовано по моде 1960-х и сделано в серых тонах. Парфюмерный набор в такой же коробке, он включает только духи и одеколон. Дата выпуска на этих коробках не указывалась, но с 1976 года печатался номер ТУ (техническое условие, дополнение к ГОСТу).

Начало 1970-х — середина 1980-х

С начала 1970-х до середины 1980-х флакон остается прежним, а этикетка становится прямоугольной, серо-синей, с изображением белых цветов по нижнему краю. Коробка по-прежнему картонная, вертикальная, но теперь украшена не рисунком, а фотографией белой сирени. Парфюмерный набор в такой же коробке, в нем одеколон и духи. На дно этой коробки почти всегда ставили дату выпуска.

Середина 1970-х

Приблизительно в середине 1970-х появляется новый дизайн притертого флакона - теперь у него более современная вытянутая форма, сужающаяся к низу. Этикетка овальная - может быть золотистой или сине-белой, цвет и форма этикетки не так важны, потому что этот флакон выпускался недолго, до середины 1980-х. Коробка серебристого цвета с рельефным тиснением, прямоугольная, вытянутая, со снимающейся крышкой и пластмассовым дном. Дата выпуска указывалась на верхнем клапане коробки.

1970-е — 1980-е

"Белую сирень" в винтовых флаконах Северное сияние стало выпускать в 1970-х. Сначала использовалась та же модель, что и у нового дизайна с притертой крышкой, только стоппер заменили бакелитовым колпачком. В этот же флакон разливались и многие другие ароматы Северного сияния. В этом флаконе "Белая сирень" продавалась и в 1980-х - точная дата выпуска всегда печаталась на верхнем клапане коробки-пачки.

Конец 1970-х — начало 1990-х

С конца 1970-х до начала 1990-х "Белую сирень" стали разливать в еще одну разновидность винтового флакона - прямоугольник с рельефными полосами в нижней части. Этот флакон также использовался для многих других духов Северного сияния. Точная дата производства указывалась на клапане коробки-пачки.

Притертые флаконы "Белой сирени" 1940-1960-х годов довольно плохо удерживали испарение, несмотря на внушительный с виду бодрюш - все экземпляры этого периода, которые мне довелось увидеть, имели очень темное содержимое, и, главное, его всегда было меньше половины. Духи из флаконов с золотыми этикетками дожили до наших дней в лучшей сохранности, хотя тоже склонны к выпариванию. Зато духи из наименее мне симпатичных коробок-"восьмидесятников" с фотографией на крышке часто почти не выпарены. Получается, что чем старше флакон и выше его коллекционная ценность, тем хуже потенциальная сохранность духов. Но на радость парфманьякам сохранилось достаточно много винтовых флаконов с идеальным содержимым.

Источник

Отредактировано Grettel (2018-05-20 13:15:52)