Встретила интересную статью Мун Фиша... О Кастореуме))

Кастореум-м-м-м...

Кастореум иначе называется Бобровой Струей. Это такой ароматный секрет животного, в честь которого назван Бобруйск… Конечно, в парфюмерии используется не выделяемый для пометки ареала обитания бобра секрет, собранный со всех окрестных деревьев и кустов Бобруйска. И даже не очищенный. Сейчас используют смесь химически синтезированных молекул. Именно поэтому натуральный кастореум мне и интересен!

Для этого я сподобился найти в Интернете сайт, прописанный в Италии (wwwprofumo.it), но с арабскими корнями. Хозяин – некто Abdes Salaam Attar, называющий себя не меньше, чем Парфюмерным Композитором. Он продает натуральные ароматные материалы в эссенциях: амбра, мускус, кастореум, цибетин, пчелиный воск, кожа, экстракты трав, пряностей, смол, фруктов и цветов. На промышленное производство его запасов не хватает, но поддержать продажи одной инет-лавчонки, ориентированной на ароматерапию – вполне. Ну и аттары – смеси на арабский манер он тоже делает.

Могучее природное любопытство парфманиака преодолело полудохлую мою жабу, истерзанную неравными схватками со мной за мои же деньги – и я заказал Эссенцию Амбры (16 мл, 55 евро) и Эссенцию Кастореума (16 мл, 24 евро). В подарок получил бесплатную пробирку цибетина. (Тут я должен сказать «Огроменное Спасибиссимо!» моей почти-землячке и финансовой Фее – Эухении Вашингтонской – за эту и множество других моих парфюмерных трансакций). Арабские смеси масел – аттары – меня практически не взволновали – от Испании до Индии мусульмане в свое время научили делать эти смеси все завоеванные народы. Кстати, Святой Або, покровитель парфюмеров, родом из Стамбула и ставший Святым после своей смерти в Грузии, тоже был составителем благовоний-аттаров.

Через две недели я почти летел от своего почтового ящика с заветным извещением – на почту! Коричневая аккуратная коробочка. Рекламные проспекты. Флакончики. Первое разочарование – спрей-флакон кастореума протекал при использовании…

Второе разочарование – слово «Эссенция»… Если бы я знал… Похоже, слабее эссенции ароматное вещество развести уже невозможно… Потому что сразу после спирта можно было ощутить аромат – явно животного происхождения – но вот сила аромата и длительность его проживания на коже оставляли желать лучшего.

Да, я понимаю, если человек будет ТАК пахнуть жывотным, то его сразу попросят возглавить фракцию ЖЖывотных в Бобруйске!!! И в офис его будут пускать, тщательно обнюхивая на входе силами охранников и престарелых вахтеров… Но один пшик должен жить минимум часов восемь – я же верно понимаю? – если амбра, кастореум и цибетин в парфюмерии используются для фиксации ароматов. Однако эти эссенции живут на мне час-два – и умирают на руках, словно дети подземелья на свежем воздухе и ярком солнце.

Далее. Если проводить сравнительный тест – эссенция цибетина супротив цибетин-содержащего Jicky Guerlain – то эссенция исчезает бесследно гораздо раньше, чем нота, поддержанная лавандой, ванилью и прочим герленовским букетом. Невольно аплодируешь парфюмерному гению Эме Герлена! И понимаешь, что в эссенции цибетина меньше даже, чем в промышленно выпускаемой туалетной воде. Или – что цибетину, как фиксатору, тоже нужен свой фиксатор. Кстати, опыт по усилению Jicky чистым цибетином (пшик в одно и то же место) результатов не дал. Тот же опыт был проведен на парах «кастореум-Cabochard», «кастореум-Bel Ami» и «амбра-Knize Ten». Результаты аналогичные.

Теперь о плюсах.

Все-таки первые полчаса-час дают хорошее и ясное представление об этих животных нотах в чистом виде. Этого достаточно, чтобы искать и находить эти ноты в сложных композициях (парфюмы обычно симфоничнее двух-трех нот). Для собственного просвещения этого более, чем достаточно.

Кастореум – это, на мой нос, оживший кожаный портфель. Почти кожа, но с некой кислинкой и темной глубиной. Очень объемный и трудно описуемый аромат. Понятно лишь то, что одной нотой (и тем более нейтральной или безличной) назвать это трудно. Это скорее такой аккорд: теплый, шершавый и объемно-глубокий.

Вот кстати, еще одна метафора: если бы Гоголь написал не «Нос», а «Член» - про то, как от некоего Мачо сбежал его большой член и стал отдельно жить, трудиться и сводить с ума отдельных гражданок – то вот такой примерно аромат ему бы подошел.

Кастореум пахнет сильнее и мужественнее амбры (это понятно – метят территорию самцы бобров). Очень хорошо сочетается со свежим мужским потом (на дамах не пробовал), я бы даже сказал, что кастореум создан для усиления запаха пота. Кстати, на упомянутом сайте кастореум рекомендуют носить, как Парфюм Силы или Дзен-Парфюм. И наносить его на себя (ладони, кисти рук, область шеи) перед встречей с партнерами для придания уверенности в своих силах, усиления харизмы и распространения ауры силы. Ароматерапия, конечно. Но уверенным в себе людям может и добавить кой-чего.

Эссенции достаточно, чтобы провести чудесные парфюмерные опыты: как получить из двух понятных и ясных нот третью, совершенно непохожую на них? Опыт напоминает получение зеленого света из синего и желтого. Например, амбра в чистом виде совсем не похожа на себя в цветочных парфюмерных композициях. Она не сладкая, но сдержанно-животная. Даже немного с стеклянно-пыльным оттенком (таким мне показался тот самый «морской» оттенок, который обычно поминается в парфюмерных справочниках). Да, она также имеет несколько фекальный оттенок – как и все органическое, что подвергалось процессу переваривания (индол туберозы, индол шкуры жирафа и индол человеческого дерьма совершенно не отличаются друг от друга).

Если вас интересует кастореум, но вам не хочется повторять мой путь покупки эссенций, - есть способ проще. Попробуйте найти некую общую ноту в нижеследующем списке разных композиций ароматов – это и будет кастореум. Правда, зачастую он спутник кожаной ноты. Но это обстоятельство можно и пережить. В любом случае – это неяркая, спокойная и очень основательная нота, похожая на кожу…

1.       L`Artisan Parfumeur Dzing! (1999, Pamela Roberts). Белый ирис, имбирь; Белый кедр, кофе, нарцисс; Кастореум, бальзамические и кожаные ноты, мускус, шафран, эссенция опилок, тонка, ваниль.

2.       Cartier Santos de Cartier (1981). Boisé Ambré. Вербена, базилик, лаванда, можжевеловые ягоды, лимон; Мускатный орех, перец, розмарин, гвоздика, кедр, корица, жасмин, роза, герань, ветивер; Пачули, ель, сандал, ваниль, амбра, кожа, мох, олибанум, кастореум.

3.       Caron Yatagan (1976). Chypre Aromatique. Лаванда, полынь горькая, птигрейн; Герань, сосновые иглы, ветивер, пачули; Кожа, ладанник, стиракс, кастореум.

4.       Chanel Antaeus (Jacques Polge, 1981). Chypre Cuir. Лимон, лайм, кориандр, шалфей, лаванда, миртовое дерево; Тимьян, базилик, каменная роза, жасмин, пачули, сандаловое дерево; Кастореум, амбра, лабданум, дубовый мох, кожа.

5.       Gres Cabochard (Bernard Chant, 1958). Chypre Floral. Альдегиды, цитрусовые, фруктовые и пряные масла; Жасмин, роза, герань, оррис; Пачули, ветивер, кастореум, мох.

6.       Hermes Bel Ami (Jean-Louis Sieuzac,1986). Cuir. Лимон, птигрэйн, мандарин, шалфей; Базилик, кардамон, фиалковый корень, гвоздика цветок, пачули; Ветивер, кастореум, стиракс, ваниль, юфть.

7.       Robert Piguet Bandit (Germaine Cellier, 1944). Chypre Floral. Артемизия, бергамот, гардения, альдегиды; Жасмин, оррис, гвоздика, роза; Кастореум, ветивер, пачули, мирра.

8.       Knize Ten (1924). Cuir Fleuri. Бергамот, лимон, апельсин, птигрейн, розмарин; Гвоздика, кедр, корица, герань, ирис, роза, сандал; Амбра, кастореум, кожа, мох, мускус, ваниль.

9.       Moschino Pour Homme (). Лаванда, бергамот, розовое дерево, mace (шелуха от мускатных орехов); Гвоздика красная, тимьян, роза, фиалковый корень; Кастореум, кедр, мох, лабданум.

Источник - http://moon-fish.livejournal.com/103763.html