Согласна!
Имеются и любятся: Knowing, Paloma Picasso. "Недошипры" (спорно) - Cristalle, Perles de Lalique, Сhanel № 19

Кстати, девочки, Шанель №19 - это шипр? На одних сайтах информация, что шипр, на ляпарфюмери - цветочно-зелёные....

из всех шипров, которые никак на мне не хотят хорошо сидеть, уважаю мис Диор, цветочные шипры, остальные, особенно в Эрмесах такой холод ощущаю, аж мерзну от них, есть теплые шипры, посоветуйте, мерзлячке))

Илона, вот как раз  Деси-Деля теплая, Суар де Люн, Руж Эрмес так даже горячий, я бы сказала.
О, наша Новозарешная Тайна - вполне себе классический шипер такой)))) Не хуже Провакатора, как по мне, и теплее его намного.

а вот чего не могу объяснить, так это жуткие ощущения от провокатора, зимой меня угораздило в магазине брызнуть на шарфик шерстяной, я еле до дома доехала.

Сафари, Ноунг, Вода Картье
хотя с шипрами я не очень, точнее они со мной.
Ну какая же, пардон, классика в О де Картье - а вроде шипр. А Мисс Диор Шери - вроде тож шипр, девочковый такой, игручий и веселый))) - развеж этож классика?
Вот Ноуинг, это Дааааа - он к понятию "шипр- это классика" относится!
С Суарами не дружу(.
А Сафари - вообще была удивлена, что шипр, если он шипр, то я люблю шипры, ну а если он классика, то лучше классики ничего нет 

Липпия
Хи-хи! Химия шкурки поменялась, однако!

Итак, в состав «Шипра» входят смесь мха дуба, пачули, и ладана. Основным материалом аккорда стал дубовый мох из семейства лишайников, растущий на стволах дуба на острове Кипр, отсюда и название Chypre. Его аромат обладает очень длительной фиксацией, через пять-восемь часов запах еще ощутим на шерсти или хлопке. Далеко не все знают, что в основу знаменитых духов «Шанель № 5» взят именно «Шипр».

Франсуа Коти. Корсиканец.

В спектакле по пьесе Маяковского «Клоп» помимо знаменитых «бюстгалтеров на меху» выкрикивают еще одну смешную фразу: «Духи Коти на золотники!»
Так во ремена НЭПа называли знаменитые по всей Европе духи парфюмерного дома Франсуа Коти (Fransois Coty) .

Ароматы,созданные Коти затмили все существующие и даже оттеснили на второй план творения самого Герлена. Франсуа Коти стал полновластным, единственным императором мира запахов. За это его и прозвали «Наполеон парфюмерии».
Кстати, Франсуа Коти тоже родился на Корсике, в небольшом цветущем городке Аяччо, 3 мая 1874 года в семье зажиточных арендаторов. Однако еще, когда он был ребенком, неурожаи ввергли семью в нищету. Вскоре родители умерли и маленький Франсуа остался на руках у бабушки Анны-Марии.

Это был веселый симпатичный мальчик с настоящим корсиканским характером: упорным, честолюбивым, не останавливающимся ни перед чем в достижении своих целей. С юности Коти был уверен в своей исключительной судьбе. Это ощущение подогревали бабушкины рассказы и семейный архив. В нем хранились бумаги, подтверждающие родство семьи Коти с двоюродной сестрой Наполеона Изабеллой Бонапарт. Впоследствии Франсуа Коти бережно хранил эти документы, хотя и не любил распространяться о них.

Учение Франсуа давалась легко, но стесненные средства не позволили получить достойное образование. Всю жизнь Коти старался восполнить пробелы юности: читал запоем и самостоятельно изучил несколько языков..

Надо было зарабатывать на хлеб. Юноша уезжает в шумный портовый Марсель, где находит работу в галантерейной лавочке в качестве продавца товаров. Как и впоследствии для дизайнера флаконов П.Динана, важную роль в выборе профессии сыграла военная служба. В армии командиром Коти был Эммануэль Арен, ставший впоследствии сенатором III Республики. По окончании военной службы Коти занял место его секретаря и этом качестве обрел немало знакомств, в том числе в мире моды и парфюмерии.

Тогда он и стал задумываться о своем истинном призвании. Он покидает престижную должность ради места продавца модных аксессуаров в одном из парижских магазинов. Ф.Лоти интересовала парфюмерия, он любил заходить в парфюмерные лавочки, в аптеку к своему другу Раймону Гори.

Он с увлечением изучает продукцию парфюмеров, представлявших свою продукцию на Всемирной Ярмарке в Париже. Франсуа обладал поистине уникальными способностями: кроме своего упорного, характера и удивительного трудолюбия, он имел уникальную способность тонко чувствовать запахи. Впоследствии Франсуа Коти считался одним из лучших «носов» Франции. Он мог не только различать ароматы цветов, но и сказать где цветок вырос, какого он цвета, сколько лет растению. Обычно человек может отличать до 50 запахов цветов, трав, растений. Коти мог различать до 4 тысяч.

С мечтами о собственном уникальном аромате Коти отправляется в парфюмерный центр юга Франции Грасс. Он пришел, что называется, «с улицы»: парижские знакомые были далеко, да никто и не взялся протежировать молодого человека. Однако его все же приняли в число учеников в компании .
Во время обучения он пробовал составлять ароматные композиции, сочетания которых были навеяны природой: лесами, полями родной Корсики.
Создав несколько флаконов духов, молодой человек настойчиво предлагал их продавцам парфюмерных магазинов, но везде встречал отказ.

Однажды - уже вернувшись в Париж в 1904 году - он, набравшись смелости, решил зайти в самый роскошный магазин того времени «Лувр». Управляющий внимательно выслушал приятного молодого человека, предлагавшего свои духи, и с обворожительной улыбкой отказал ему, даже не открыв ни одного флакона. Отчаявшийся Коти начал швырять свои склянки об пол «Лувра».

Приятный запах привлек со всех сторон респектабельных посетительниц магазина. Он и стали первыми женщинами, оценившими талант Коти, скупив все оставшиеся флаконы.

Так случай помог узнать о превосходном запахе новых духов Коти «Роза Жакмино». В своих воспоминаниях уже всемирно известный парфюмер писал о секрете своего успеха так: «Предложите женщине самое лучшее, красиво упакуйте, попросите за это разумную цену, и вы станете свидетелем рождения дела, подобного которого, мир еще не видел».

Красивую упаковку делала супруга парфюмера Ивонна: она лично вышивала узоры на изящных коробочках. Успех духов превзошел все ожидания, деньги посыпались как дождь на упорного изобретателя.

В 1908 г. уже ставший знаменитым парфюмер Франсуа Коти познакомился с художником по стеклу Рене Лаликом. Они были соседями: парфюмерный магазин Франсуа Коти находился рядом с магазином Р.Лалика. Высокий вкус, фантазия ювелирная отделка флаконов, созданных Лаликом еще больше упрочили положение ароматных творений Франсуа Коти. Содружество двух знаменитостей продолжалось долгие годы, благодаря этому в «ароматном мире» появились шедевры, занявшие первые места не только парфюмерии, но и декоративно- прикладного искусства. Во флаконы от Лалика оделись ароматы: Ambre Antique, Au Coeur Des Calices, Cyclamen, L'Effleurt, La Rose Jacqueminot, Styx.

При этом и Baccarat, конкуренты Lalique не менее успешно сотрудничали с Коти. Настоящие шедевры изящного стиля «Баккара» - флаконы Ambre Antique (другой вариант), Chypre, Emeraude De Coty, L'Or, L'Origan, La Rose Jacqueminot (другой вариант), La Violette Pourpre, Muguet.

Франсуа Коти был художником во всем. Он преобразовывает помещение своего парфюмерного магазина, размещает по современному витрины, покупателям предлагает бесплатную пробу его продукции. Одним из первых Коти стал выпускать парфюмерные линии: пудра, гель. духи, мыло, масла, бальзам, выпускались в с одинаковой отдушкой.

Самым популярным косметическим продуктом, парфюмерии Коти стала компактная пудра. Несмотря на успех и налаженное производство, Коти постоянно работал над новыми араматами, он первый остановил фиксированные цены на выпускаемые на его предприятиях духи. его стратегией стало создание хзороших духов в средней ценовой категории.

В 1907г. стала активно работать его лаборатория в Нейли. А уже на следующий год Ф Коти принимает активное участие в постройке новых лабораторий, которые составят «город парфюмерии» недалеко от Парижа. Количество выпускаемой продукции значительно возросло.

С 1910г. Франсуа Коти заключает договора ,которые способствуют поступлению его продукции на рынок других государств. Парфюмерный магазин открывается на Кузнецком мосту в Москве, парфюмерия Coty появляется на американском рынке.

В целях экономии продукцию изготавливали на месте из привозимых из Франции компонентов. В 1917г. парфюмер выпустил духи «Шипр», композиция которых была взята за основу при создании духов Шанель № 5.

Франсуа Коти умер в 1934 году, но дело его продолжало жить. Всего фирмой Coty было выпущено около 130 запахов, но золотой фонд ее до сих пор составляют ароматы, созданные лично «Наполеоном».

Chypre Coty

Это был, как ни странно, женский аромат, который так и назывался — Chypre. Его выпустил Дом Coty в 1917 году, название было дано в честь острова Кипр. Для женского аромата того времени сочетание бергамота, дубового мха, пачулей и ладанника звучало по меньшей мере странно. Кстати, именно в этом аромате впервые появилось синтетическое вещество хинолин (chinolein), добавленное для получения насыщенного кожаного оттенка. Сегодня это вещество не используется — оно канцерогенно.
На что похож первый из шипров?
Он начинается цитрусовым ярким утром, его день благоухает нежными летними цветами в момент увядания, расцвет приходится на вечер: прозрачное, горькое, пудровое, смолистое звучание камерного оркестра. Время года — пожалуй, осень.
Chypre Coty сегодня не производится. Если вам повезет, вы сможете попробовать только чудом сохранившийся винтажный образец. В начале XX века тяжесть и плотность не считалась недостатком аромата, никто не стремился к прозрачности: даже цитрусовые ноты были насыщенными, естественными и живыми.

Coty Chypre, 1917
Парфюмер: Francois Coty.
Верхние ноты: бергамот, лимон, нероли.
«Сердце»: роза, жасмин, ландыш, иланг-иланг, оррис, бархатцы.
База: цибетин, ладанник, дубовый мох, пачули, мускус, стиракс, кожа.
Успех этого шипра был таким, что он стал главой семейства ароматов, объединенных аккордами дубового мха, ладанника-лабданума, пачули и бергамота.

Такие разные шипры
Резкое и плотное еще не значит шипр. Образ шипра — растение, которое мы начинаем обонять от залитой солнцем вершины к погруженным в землю корням. Это может быть и дерево, и трава. Скандинавы бы назвали знакомство с шипром «путешествием по стволу Игддрасиля из светлых миров до самых глубин», и были бы правы.
Шипр должен начинаться бергамотом (последние лет 15 лимоном). Бергамот может быть сухой и колючий, может быть сочный и теплый — смотря какое «растение» мы пробуем. Это солнечная вершина. «Ствол» может быть любым: персиково-дынным, томным розовым или освежающим жасминным, лилейным, дымно-сандаловым, горьким полынным и даже кожаным, анималистическим. У «корней» же нас поджидает влажный мох, запахи земли, смолы и коры — густые, тяжелые, обволакивающие.
Принципиальное отличие шипровой композиции от прочих — природные оттенки от высоких и светлых до темных и плотных в пределах одного аромата.
Шипры бывают цветочные, альдегидные, фруктовые, «зеленые», ароматические, кожаные, также возможны любые их сочетания. Шипровость по сути обязывает к определенной базе и началу, а «сердце» задает направление.
На протяжении XX века было создано не просто много, а очень много шипровых запахов. Простое перечисление шипров заняло бы целую страницу, поэтому подробно расскажем всего о нескольких, остальные вы сможете найти и попробовать сами.

Фруктовый шипр
Mitsouko (Guerlain, 1919)
Парфюмер Jacques Guerlain, дизайн Baccarat.
Верхние ноты: бергамот, лимон, мандарин, нероли, персик.
«Сердце»: майская роза, жасмин, кардамон, черный перец, иланг-иланг, гвоздика.
База: бензоин, корица, ладанник, дубовый мох, мускус, мирра, сандал, ветивер.
Мицуко означает «тайна». По легенде Мицуко, жена японского адмирала, тайно влюбленная в британского офицера, терпеливо ждала исхода войны 1905 г., разлучившей ее с любимым.
Отзывы:
...Там прекрасная роза. Она очень густая, очень насыщенная, с медовыми нотами и с оттенками такой маслянистости...
...Кислые, чуть дымные персики в обрамлении сочного бергамота, едкого лимона и лекарственных нот нероли...

Кожаный шипр
Bandit (Robert Piguet, 1944)
Создатель — первая женщина-парфюмер Germaine Cellier.
Верхние ноты: нероли, иланг-иланг, апельсин, гальбанум.
«Сердце»: жасмин, индийская тубероза, болгарская роза, гвоздика, фиалковый корень.
База: кожа, пачули, дубовый мох, мускус, ветивер.
Грубая седельная кожа, пыльная полынь, свежий спил дерева и слеза смолы. Запах плотный, как та самая кожа — для Комсомольской Богини Окуджавы. Любимый аромат Лили Брик и Майи Плисецкой.
Есть предположение, что Bandit (он производился в Штатах) — это Brigand 1947 года, сделанный тем же парфюмером для европейского рынка.
Отзывы:
...Аромат — личность. Попробовав его, не забудешь никогда. Невероятно сексуальный и женственный кожаный шипр высшего класса...

Цветочный шипр
Dioressence (Christian Dior, 1979)
Парфюмер Guy Robert, дизайн Dior.
Верхние ноты: альдегиды, зелёная нота, апельсин, бергамот.
«Сердце»: ромашка, роза, герань, корица, фиалка, жасмин, гвоздика, иланг-иланг.
База: бензоин, пачули, дубовый мох, ваниль.
Его часто относят и к восточным: виною тому специи и смолы.
В честь аромата назван сорт розы сиренево-голубого цвета.
Отзывы:
...Стартует бергамотом — сочным, пронзительным. решительным, солнечным, теплым, сдобренным сладкими цитрусами и альдегидами...
...Бархатная тьма чуть фруктово-ванильного бензоина и корицы наваливается стремительно, как южная ночь. Но ночь прохладная с довольно суровым жестким ветром (пачули и мох)...

Зеленый шипр
Eau du Soir (Sisley, 1990)
Парфюмер Jeannine Mongin, дизайн Bronislaw Krysztof (скульптура).
Верхние ноты: мандарин, грейпфрут, иланг-иланг.
«Сердце»: роза, египетский жасмин, гвоздика.
База: сандал, можжевельник, амбра, мускус.
Несколько лет запах полностью принадлежал графине Изабель д'Орнано, жене владельца дома Sisley. «Так пахло вечером в саду дома, где я жила, когда была маленькой» — говорит графиня. Какое-то время спустя аромат все-таки стали продавать клиентам.
Отзывы:
...Скошенная горьковатая трава, теплые цветы, лишенные приторности. Есть в нем что-то от влажного леса, когда после ливня летом просыпаются запахи, и легкая терпкость...
...Тонкий. Строгий. Жасминовый...

Альдегидный шипр
Aromatic Elixir, (Clinique, 1972)
Парфюмер Bernard Chant.
Верхние ноты: бергамот, апельсин, розовое дерево, ромашка, кориандр, альдегиды, зеленая нота.
«Сердце»: тубероза, жасмин, майская роза, табак, ирис, иланг-иланг, гвоздика.
База: мускус, сандал, ветивер, пачули.
С первого вдоха поражает чистая горечь и лекарственность — роза чувствуется не сразу. Необыкновенно длинный и тонкий «шлейф» с первых же нот. За легендарную полынную горечь его часто относят и к «зеленым» шипрам, а за маслянистую розу — и к цветочным. Правы и те, и другие.

Отзывы:
...Потрясающе красивый аромат, «абсолютный шипр», теплый и таинственный...
...Что-то в нём есть уникальное, предельно-чисто-свежее до самого последнего вздоха. Возможно, это ветивер в базе...
...Не чувствую никаких цветов, заявленных в описании. Горькие травы, мед, деревяшки и мох — чудо дивное!
...Это шипр, очень горький, очень бальзамический, очень яркий...

http://www.liveinternet.ru/users/3214651/post115889156/

Ну шипры на мой взгляд разные бывают, даже веселые:)
У меня лично сложилось токо с винтажной Диореллой в духах. Ничего себе такой солнечный пэрсиковый шипер. Кожица персика. По моему он совсем не строгий.
Еще к шипрам вроде бы относится герленовский Фильтр, но как-то у меня язык не поворачивается его отнести к этой группе.
Были еще Мисс Диор, Шанель19,  вот они мне строгими кажутся.
Сикким, Фамм Роша и Мицуко тоже не кажутся строгими, скорее загадочными:)
Наверное, у меня в моем моске деление такое: все зеленые шипры - строгость, а фруктовые шипры строгими не кажутся.

Ой, обажаю шипры. Но, Бандит - трудно назвать строго - классический. Хулиган, да и только. Так же как и фруктовые и цветочные - мягчают в хвосте.... и в них полно романтики.

Шипры - это моя любовь с тех пор, как я вообще начала пользоваться парфюмерией: Диорелла, Фаруш(НР), Рив гош( тоже обожаю!), №19, О де СУар, Суар де Люн, Ньюд от Билл Бласс, Труссарди, Руж от Эрме - все они такие разные и очень любимы! В магазинах рука так и тянется к шипрам. Только нет ни одного от ЭЛ, Ноуинг понравился, как-нибудь надо купить!

Отредактировано белладонна (2010-03-19 13:05:23)

Шипры обожаю! Первый мой шипр были духи Торжество, позже Шанс-1. Сейчас Сислеи и Шанелеские Кристаллы, Мамзель и многое другое! Впрочем в той же степени люблю Восток!

Шипры люблю, но ТОЛЬКО совсем шипровые:)) То есть, "Кабошар" от Грэ, "О де Суар" от Сислей, "Бандит" от Р. Пиге, "Шипр" от Новой Зари. В медовых шипрах, типа Суар де Люна, Кориандра на мне чувствуется какая-то "писечная" нотка, в общем, животинка .
А вот Шанель №19 я бы в жизни шипром не назвала! Мне кажется очень цветочный и пудровый запах, на мне вообще вылазит почти ароматом благовоний "ладана". Зато смело бы зачислила Мадмуазель Шанелевскую в шипры, на мне так сухо сидит, что даже кашлять хочется.