Саксонский мох (Mousse de Saxe de Laire) – история знаменитой парфюмерной базы
Различные виды мхов начали использовать в парфюмерии с начала 1900-х годов. Самые известные из них (до запрета IFRA) - дубовый мох и древесный мох. Тема мхов представляет немалый профессиональный интерес в парфюмерной промышленности и околопарфюмерной науке, на этот счет выпущено немало научных статей. Мшистое сырье собирали во многих уголках Европы, и несколько их разновидностей входило в ряд уже исчезнувших ароматов. Есть и другие сорта мхов – критский мох, корсиканский мох и саксонский мох. Они впоследствии вошли в известные фирменные парфюмерные базы. Как и сейчас, тогда парфюмеры с упоением экспериментировали с новыми видами экстракции и различными ботаническими «версиями» этого растения. Существовал даже мох с сильной доминирующей фиалковой нотой, росший в Альпах, который экстрагировали (а может быть и изучали) в 1900-годах. В начале истории применения мхов, аромат использовали в виде спиртовых настоек, однако более концентрированные эссенции вскоре стали производить путем экстракции растворителями. Мховые базы становились все более насыщенными.
Сейчас уже трудно судить, действительно ли база «саксонского мха» происходила из природного сырья из Пруссии. Десять лет спустя, после изобретения этой базы мадам de Laire, я нашел это же название в каталоге другой влиятельной парфюмерной компании Германии – Шиммель. Она публиковала ежегодные отчеты о новых растительных эссенциях и лабораторных исследованиях в этой области. Не секрет, что в те годы много изобретений было попросту украдено и выпущено несколько аналогов, поэтому Эдгару De Laire пришлось выдержать несколько судебных процессов по защите авторских прав на их продукты. Однако для его компании название «саксонский» имело еще и некоторое метафорическое значение. «Саксонская синька» (bleu de saxe) – название знаменитого красителя, изобретения 18 века, сделанного на смеси натурального индиго и серной кислоты. Через 100 лет анилиновые красители стали первым фирменным продуктом химической компании, основанной George de Laire в 1878 году.
Marie Therese de Laire, супруга Эдгара de Laire (они поженились в 1891 году), избранного директором компании Fabrique de Lairee в 1891 году, была для него скорее всего «серым кардиналом», носом компании, только начавшей производить парфюмерные базы в 1895 году. В этому моменту компания уже входила в список лидеров-производителей парфюмерного сырья, производимого по оригинальным патентам – к ним относятся иононы, нитро-мускусы (мускус Baur) и ванилин, а также ряд других новоизобретенных молекул - неожиданных и радостных открытий на стыке химического производства и научных разработок. Новые молекулы появлялись как на дрожжах, но парфюмеры того времени еще не были готовы адаптироватьих к созданию духов. В течение многих лет эти новые молекулки производили эффект обонятельного шока, и можно только представить себе восторг и удивление самим фактом открытия химических веществ с такими странными и необычными запахами. Поскольку многие из этих веществ было практически невозможно использовать в традиционных видах ароматических продуктов (растворы, лосьоны, помады и проч.), Marie-Therese de Laire не покладая рук трудилась над тем, чтобы придать жизнеспособную форму этим забавным ароматическим созданиям. Ничуть не подозревая о своей провиденческой миссии, она «рисовала» картины трендов развития парфюмерии на многие, многие годы вперед. Эти молекулы, которые сейчас называются сопутствующими (captives), долгое время были недоступны ни для проведения экспериментов, ни для простого ольфакторного тестирования. Это было время, когда сама формула молекулы была скрыта от ученых (и даже производители понятия не имели о структуре получаемого ароматического сырья). Лабораторных возможностей (оборудования) по распознаванию химического состава и тайны «вкусности» полученной химическим синтезом молекулы не было даже в проекте.
Когда я говорю о кристаллизации искусства создания парфюма, я имею ввиду опыт пилотного использования и описания используемого материала. Я в предыдущем посте уже рассказывал, что IBQ (изобутилхинолин) описывался не так, как его описывают сейчас – оттенок кожи. Его считали мшистым ароматическим сырьем. Помимо этого, химический синтез сейчас шагнул далеко вперед, по сему нам не дано знать, сходны ли ароматы первых полученных образцов изобутилхинолина с тем IBQ, который производят сейчас.
Когда я вдыхаю аромат Саксонский мох, я пытаюсь понять, как работало профессиональное чутье Marie-Therese de Lairee сто лет назад… Думала ли она в терминах аккорда, когда описывала грани аромата IBQ?
Думала ли она о главной ароматической теме, выстраивая аромат вокруг этой парфюмерной базы? Пыталась ли усилить аромат, прибегая к популярным темам ароматов того времени?
Приходило ли ей в голову попробовать воссоздать молекулярный состав натурального ароматического сырья?
Конечно, мы (как спецы – перев.) знаем, что из себя в целом представляли ароматы до 1912 года. Но уж если быть до конца правдивым, мы знаем о них ничтожно мало, и нам доступно менее десятой доли того, чем располагала в работе Marie-Therese.
Саксонский мох был шокируще роскошен. Это было время, когда Пуарэ привнес кричаще-яркие краски в мир искусства и моды. Приблизительно того же эффекта добился в легкой промышленности и Georges de Laire своими революционными новыми красящими и ароматическими базами. Париж в те годы рукоплескал русским балетным сезонам – эта же блистательная новая эстетика затронула и стиль аромата Саксонский мох, и творения Эрнеста Далтроффа.
Дату создания Саксонского мха установить довольно сложно без доступа к семейным архивам промышленников (если они вообще где-то еще сохранились), однако на рынке эти духи появились уже 1911 году. В этом же году их стали упоминать в каталогах парфюмерных продуктов. Уже к 1914 году аромат был уже широко известен, а парфюмерные каталоги говорили о нем, как о суперпопулярном среди покупателей, и описывали как аромат с акцентами дубового мха, шипровыми нотами и оттенками саксонской кожи».
Также, как и броские, смелые опыты с цветом у Пуаре, Саксонский мох характеризовали на словах как аромат «мощный, хищноватый, оригинальный». Еще через 20 лет его будут представлять в качестве самой выразительной базы из всех имеющихся мховых баз этой компании и ароматической базой, прекрасно сочетающейся с альдегидами, сандаловым маслом, шипровыми и амбровыми нотами. Саксонский мох окончательно относят к классу шипровых нот с пудрово-сладким оттенком.
Саксонский мох, мне кажется, строился вокруг фужерного аккорда, однако новые на тот момент синтетические компоненты придают этому аккорду совершенно современное, непривычное звучание.
Формула аромата сработана на основе фужерных рецептур классики 19-го века: цитрусовая, бергамотовая головная нота, сердечное звучание на синтезе герани и розы и древесная база из сандала, ветивера, пачули, метил ионона и деликатного включения оттенков жасмина и иланга. В ней отсутствует лишь лавандовый компонент. Анисовый акцент в сочетании с общим сладковатым звучанием аромата и дымным ореолом IBQ, создает подобие оттенка лакричника.
Саксонский мох дарит необычайную свежесть (звучит почти зелено), дополненную чрезвычайно глубоким и элегантно пудровым шлейфом.
Центральная тема и основная уникальность этого аромата заключается в изобутилхинолине. Компания de Laire стали пионерами в создании семейства изобутилхинолинов, и его массовом производстве. Рафинированная, фирменная нота IBQ от компании de Laire в конечном счете явила собою специфическую, доведенную до совершенства смесь изомеров. У IBQ были дополнительные анимальные, мшистые, кожаные, грибные и лесные оттенки.
В Саксонском мхе IBQ в высочайшей концентрации сдерживается в аромате остротой звучания свежей зелени герани и цветением розы, дополненных дымными нотами шлейфа, укутанными нежной сладостью «кокона» мускуса. Выбор розы, как основного цветочного акцента неудивителен, ибо роза странным образом прекрасно сочетается с изобутилхинолинами. Наверное, из доступных сейчас близких ароматов, лучший тому пример – одно из любимых всеми творений Софии Гройсман.
Формула Саксонского мха хранит в себе еще один очень интересный индивидуальный секрет. Цельность звучания аромата. Если вы разложите его по аккордам (цветочный аккорд, древесно-сладкий или древесно-пряный и проч.), вы так и не поймете единство души этого аромата. Однако, если разобраться в отдельных его нотах, на выходе вы получите в упрощенном виде каркасы огромного количества ароматов, заполонивших рынок после Первой Мировой Войны.
Саксонский мох имел сумасшедший успех у потребителей, и популярность его продолжилась в жизни многих других ароматов 20-х годов. И почти каждый из них так или иначе собирался вокруг этого знаменитого саксонского аккорда: Nuit de Noel – наверное, самый известный из них, там база de Laire дополнена абслю розы и сандалом. Иные знаменитые ароматы-трибьюты саксонскому мху – несколько парфюмерных творений Жака Герлена (одно из них обогащено мощной порцией костуса), Хабанита (Molinard) и Bois des Iles (Chanel). Аккорд саксонского мха также представлен в композициях Cabochard, Chanel 19, Opium.
Когда я думаю об аромате Жана Поля Готье Le Male, мне кажется, что Франсис Куркджиян разрабатывал приблизительно ту же идею на основе современных синтетических соединений (хотя об изобутилхинолинах там не упоминается). Вспоминая несколько ароматов Анник Менардо с ее любовью к аккорду анис-сладость-дымные ноты (Lolita Lempicka и Hypnotic Poison), я уверен - не будет открытием, если окажется, что она любит эту странную и ни на что не похожую парфюмерную базу.
Одной лишь парфюмерной базой, Marie-Therese de Laire предвосхитила будущее парфюмерных пристрастий публики наполвека вперед. Если мы мысленно отбросим розо-гераниевый акцент, то знакомая нам мховая база IBQ вдруг откроет нам секрет шлейфа, звучащего в классических дамских шипрах авторства великого Жана Карля (Jean Carles) и с его гениальным методом построения аромата, который он преподавал своим ученикам в начале 1960-х годов. Все что нам в данном случае понадобится, чтобы понять принцип его парфюмерии, – добавить цветочное звучание, сбалансировать аромат под индивидуальный вкус и, может быть, чуть придать ему оригинальных, неиспользованных ранее тонких полутонов.
Возвращаясь в мыслях в далекий 1910 год, я каждый раз изумляюсь и внутренне вопрошаю – что же это была за уникальная, непостижимая женщина, Marie Therese de Laire, автор новаторской, не ведомой до того времени парфюмерной традиции? В 1912 году дамы лишь наслаждались тонкими ароматами вроде Убигановских Quelque Fleurs, и в это же самое время мадам de Laire уже колдовала в своей лаборатории над совершенно новым, разительно отличным от консервативного образом женщины начала века – современная богемная вамп с макияжем в стиле «дымчатых глаз». По силе своего влияния этот аромат практически равен рождению движения экспрессионистов в искусстве.
Саксонский мох (de Laire) - один из немногих шедевров настоящего художника, а может быть и творение первой женщины-парфюмера, имя которой сейчас почти уже забыто. Старые парфюмерные базы – это утерянные драгоценности, многие из них даже незнакомы современным парфюмерам. Их негде найти, невозможно изучить, насладиться их совершенством и прочувствовать через них великую эпоху. Когда формула так и осталась неразгаданной, аромат утерян, последняя капля драгоценных остатков испарилась, и никтошеньки не помнит, каков был этот шедевр, подступает пустота…
(из парфюмерного блога Octavian Coifan - перевод с англ.)
Отредактировано Apotheke (2011-06-26 13:53:43)
